Андалузия

Андалузия, Испания

Выдалась возможность отдохнуть и в октярбе. До сих пор столь глубоко осеннего отпуска у нас еще не было, поэтому пришлось бродить по интернету в поисках лета – на Кубе, в Таиланде или в Египте. Наконец, остановились на Канарских островах, и, полные решимости, поехали в агенство, где нам предложили направиться в материковую Испанию, в Андалузию, на Коста-дель-Соль. Не знаем, является ли это широко известным фактом, но сезон на юге Испании продолжается весь сентябрь. В октярбе температура воздуха несколько понижается и держится в районе +20-25, воды – +20-22 градусов, повышается вероятность осадков. Такие условия показались нам вполне приемлимыми (с дождями мы положились на удачу), так что мы сразу же заказали тур, стихийно выбрав городок назначения и отель. Это уже потом начались сомнения, наблюдения за прогнозами погоды в интернете и волны некоторого беспокойства, которые, к счастью, оказались напрасными...

Торремолинос

Торремолинос

Мы обосновались в Торремолиносе – небольшом курортном городке неподалеку от Малаги. Когда-то он славился среди европейских туристов, в основном – пенсионеров, как маленький спокойный курорт, деревенька у моря. Но пик развития города пришелся на 70-ые годы, поэтому его архитектурный облик кое-где своеобразно "украшают" районы многоэтажных отельных коробок из стекла и бетона. Хотя городок состоит не только из них. Тут довольно большой исторический центр, к которому от моря поднимается лестница, растянувшаяся на целую пешеходную улицу с множеством сувенирных магазинчиков. Пляж, усеянный ракушками и черный от вулканического песка, кажется бесконечным; мы так и не нашли времени пройти его от начала до конца.

Большим плюсом Торремолиноса является его расположение – из него легко вынырнуть на трассу и без потерь времени двигаться в любом направлении, при этом магистраль, идущая вдоль побережья, обходит Торремолинос по касательной, поэтому в городе мало транзитного транспорта, а это для отдыха просто замечательно.

Ронда

Ронда является одним из старейших городов Испании, но для первой своей поездки мы выбрали ее просто потому, что она была ближе всего. Пожалуй, именно эта поездка оказалась самой напряженной в пути: тогда как остальные объекты нашего внимания будут связаны сетью скоростных автотрасс, Ронда словно затерялась в горах, и попасть туда можно лишь по узким горным серпантинам. Пейзажи открываются великолепные, дорога петляет и уходит вверх, долго не теряя море из вида, и от всего этого захватывает дух и закладывает уши.

Ронда

Из-за своей многовековой истории (следы поселений эпохи неолита, арабского присутствия и т.д.) и своеобразного ландшафта Ронда – довольно популярный туристический объект. Глубокое (100 метровое!) ущелье разделяет его на две части – "старый" и "новый" города, связанные мостами, самый внушительный из которых – опять-таки "новый" мост конца XVIII века. Только потом мы узнали, что Ронда – родина боя быков, и находящаяся в ней арена-музей – старейшая в Испании (знай это заранее, мы не пожалели бы по 6 евро за вход).

Родна оставила самые теплые воспоминания. Мосты, церкви, дворцы и площади... удовольствие от посещения этого милого городка для нас сложилось не только из созерцания его достопримечательностей, но и просто из возможности прогуляться по узким улочкам, которые чудесным образом свободны от суеты.

Гранада

Альгамбра и Гранада

Слово "Гранада" (или Гренада) для нашего поколения звучит как что-то далекое, но очень родное. Сейчас мы ехали туда, чтобы непременно посетить Альгамбру – всемирно известный музей под открытым небом, достопримечательность №1 в Андалузии (если не во всей Испании), представляющая собой ансамбль из крепости, мечети и дворца мавританского периода, т.е. 14 века. Нам очень хотелось взглянуть на это неоднократно воспетое великолепие взглядом первооткрывателя, свободного от предрассудков. И для начала нам посчастливилось заблудиться. Вроде бы все просто – съезжаешь с трассы в город и следуешь указателям "Альгамбра". Но стоит на миг замешкаться – и ты уже в лабиринте узких (таких, что с пешеходами не разминешься) односторонних улочек. И все приходится начинать сначала. В общем, на подступах к Альгамбре мы потеряли едва ли не целый час. А потом еще почти час в очереди за билетами, и виной тому было не обилие желающих приобщиться к мавританской культуре, а техническая проблема с приемом оплаты, поэтому продажу билетов временно приостановили. Позже выяснилось, что все 40 минут, пока толпу туристов продолжали держать в очереди (даже тех, кто заранее бронировал билет по интернету), постоянно повторяя извинения по громкоговорителю, было возможно по кредитке купить билет в автомате для инвалидов. Ну, просто не догадались предложить...

Сады Альгамбры (а чтобы попасть в ее дворцы, нужно становиться в очередь гораздо раньше) почему-то не показались нам чем-то примечательным. Как и большинство туристов мы напряженно старались прочувствовать тот высочайший уровень культурной ценности, которому соответствует это место. А вот имеющихся башенок, домиков с отделкой арабской вязью, небольшой зеленой ограды, аллеек, ручейков и фонтанчиков для этого в тот день не хватало. Но были и такие туристы, которым удалось понять всю исключительность этого мавританского великолепия, такие, которые, ознакомившись, облепили лавочки и с удовольствием потягивали пиво или читали книжки на фоне развалин. Мы уверены, что это были те, кому посчастливилось не стоять за билетами вместе с нами.

Сама Гранада показалась нам более гостеприимной, несмотря на то, что она была до краев наполнена настоящей городской жизнью. Испанцы деловито бегают по улочкам старой застройки, в паутине которых спрятался огромный кафедральный собор. И даже квартал арабских торговцев показался нам вполне уютным...

Кадис

То, что мы непременно должны прокатиться до побережья Атлантического океана, подразумевалось само собой, как, впрочем, и то, что для этого мы доберемся именно до Кадиса. Очень захотелось поглазеть на город с такой необычной географией, несмотря на его довольно большую отдаленность от Торремолиноса – 250 км.

Кадис

Вдоль побережья почти от самой Малаги до Гибралтара бегут две параллельные дороги: одна пересекает прибрежные городки, другая идет чуть повыше в горах. Первую мы опробовали, когда ехали в Ронду: поездка была познавательной, но обилие светофоров, круговых движений и сильно уплотяющийся в населенных пунктах трафик перевесили чашу весов. Верхняя же дорога преподнесла сюрприз и оказалась платной. Конечно, это логично было предположить, глядя на новизну и качество трассы, но мы почему-то не предположили, поэтому после первого же пункта оплаты мы съехали вниз. С одной стороны, это давало видимость экономии средств (на нашей карте пункты оплаты не были обозначены, а следовательно, мы не могли никак оценить "стоимость километра"), а с другой – возможность искупаться по дороге – море-то манило! А вот на обратном пути мы уже экономили не деньги, а время, поэтому наличие прямой магистрали стало удачей.

Дорога до Кадиса проходит мимо Гибралтара, который по сей день является британской территорией. Неподалеку от него расположен испанский портовый город Тарифа, из которого в числе прочих отправляются паромы к африканскому континенту, везущие туристов в марокканский Танжер.

На экскурсию в Танжер мы не поехали по двум причинам. Во-первых, хотелось сосредоточиться на самой Андалузии, а во-вторых, виза у нас была с однократным въездом, а играть с законом не хотелось. Туристы-соотечественники, побывавшие в Танжере, рассказали потом, что на границе гиды как-то решали этот вопрос, и "обученные" пограничники штампы в паспорта не ставили. Так что ничего невозможного нет.

Кадис

Западнее Гибралтара дорожный пейзаж ощутимо меняется – ландшафт местами становится более пологим, часто встречаются целые поляны ветряков, исчезают налепленные один на другой населенные пункты, вместо них есть только редкие съезды к кемпингам. Зато по обе стороны от дороги раскинулись ранчо, на которых растят быков (в том числе и для корриды), и разновозрастные быки, бычки и телята лениво пасутся среди оливковых деревьев.

Мы въехали в Кадис по длинной, прямой улице, ведущей прямо к сердцу города и продолжающей перешеек, которым соединен полуостровной Кадис с материком. Если вы туда попадете, обратите внимание на светофоры, точнее, на то, как они переключаются из красного в зеленый перекресток за перекрестком с интервалом в несколько секунд, как ламели на бигбордах, пока вся улица призывно не засветит вам настоящей зеленой волной.

Старый город в Кадисе – это изумительный мыс, врезающийся в океан, застроенный старыми кварталами и отделенный крепостной стеной. Из-за его белоснежных стен и набережной, укрепленной рассыпанными бетонными блоками, со стороны океана он похож на кубик рафинада, который вот-вот расстает в вашей кружке. Обойти всё множество отметок на туристической схеме нетрудно – они компактно расположены здесь, плотно прижавшись друг к другу. На улицах едва разминаются пешеходы, но машинам тут ездить не запрещено: чтобы пропустить автомобиль, нужно буквально вжиматься в дверной проем...

Одно из самых ярких впечатлений из Испании у нас оставил океанский пляж на выезде из Кадиса. Широкая полоса мелкого как пыль и мягкого как пух песка скрылась за дюнами, где атласные волны лижут берег... Так тепло и приятно! И как жаль, что у нас совсем нет времени на долгую остановку.

Кордова

Наверное, Кордова – единственное место, где нам не повезло с погодой. Проехав ни один круг по городу под дождём и с трудом найдя место для парковки, мы уже не хотели его покидать. Но парковочный автомат, имевший исключительно испанский интерфейс, никак не поддавался на уговоры выдать нам нужный талон. Мы приехали в субботу и хотели остаться часа на 2-3 для обзора города, но сколько бы мы ни платили, паркомат выдавал билет со временем уезда в понедельник (через 2 дня!)... Тут было явно что-то не так, и мы были совсем не уверены, что такой талон под лобовым стеклом не повлечет эвакуацию машины. Тем более, что и местные жители до нас не смогли оплатить парковку. Не став больше эксперементировать с живой валютой, мы, съёжившись под зонтом, побыстрее двинулись в город, чтобы нашу машину хотя бы не успели далеко оттащить на эвакуаторе. (Только потом, в Севилье, зазря потратив ещё несколько евро, мы догадались, что ни в выходные, ни в ночные или обеденные часы по будним дням оплата на парковках не взимается, поэтому, платя в субботу, мы получаем право стоять несколько часов в понедельник.)

Кордова

Сам годод Кордова, безусловно достоен посещения наряду с другими испанскими грандами, имеющими такой огромный исторический район и такой длинный список отметок на туристической карте, обусловленный на зависть богатой историей. Кордову основали римляне ещё до н.э., разбив лагерь на берегу Гвадалкивира – реки, сделавшей богатой ее конкурентку – Севилью, но уже не судоходной в районе Кордовы. В 8-м веке пришли мавры и устроили тут столицу Эмирата, возглавляемого Абдурахманом Первым, после чего более 500 лет Кордова была важным центром арабской культуры до тех пор, пока ее не завоевали христиане.

Сегодня достопримечательность под номером 1 в этом городе – это Кордовская мечеть, огромный и богатый памятник минувшим эпохам, в сердце которого христиане построили кафедральный собор, пожалев сносить такое великолепие. К нашему сожалению, мы не посетили залы мечети, которые чрезвычайно растиражированы на сувенирах и путеводителях. Зато мы успели прогуляться по улочкам, по кварталу еврейских торговцев, пройти к Гуадалкивиру и запомнить его мутную желтую воду, окончательно промокнув под дождем.

Малага

Малага

Несмотря на нераскрученность брэнда "Малага", а может быть, и благодаря этому, соседний полумиллионный город нам очень приглянулся. Мы готовились снова попасть под дождь, поэтому не рискнули ехать далеко. Но на этот раз почти все время было сухо и солнечно – Малага старалась изо всех сил.

Конечно же, главным предметом гордости города является то, что здесь родился и провел детство Пабло Пикассо, поэтому значительную часть нашего времени в Малаге мы провели в музее, где выставлено множество его картин и эскизов. Но и кроме музея здесь есть где побродить: чего стоит огромная крепость над городом и кафедральный собор. Мест для прогулок тут тоже достаточно, и всё дышит уютом и гостеприимством. Не случайно перед рыночной площадью стоит памятник Г.Х. Андерсену, подаренный городу его родными за то вдохновение, которое пришло к сказочнику в Малаге.

Севилья

Севилья

До Севильи, как и до других крупных городов Андалузии, можно добраться быстро несмотря на большие расстояния. Практически все направления в Испании связаны сетью ровных магистралей с ограничением 120 км/ч. Севилья очень именитый город, с почти 3000-летней историей. Нужно обязательно отметить, что свою грандиозную роскошь Севилья заработала после открытия Америки, став главным портом торговли с Новым Светом: вернувшись из плавания, корабли были обязаны в первую очередь подняться по Гвадалкивиру в этот город. Терять свое влияние Севилья стала тоже в связи с рекой, которая через пару сотен лет обмелела. Но за это время город успел достаточно подзаработать, застроив на радость туристам огромные пространства культурным наследием.

Особенно хочется отметить "площадь Испании", которая в нашей карте почему-то оказалась под номером 30. Это огромная площадь, обнимаемая полукругом дворца в классическом стиле и потрясающая своим убранством. Такой непочетный номер ей достался скорее всего из-за того, что построена она была в прошлом веке к всемирной выставке, но мы считаем, что посетить ее нужно обязательно, т.к. она отражает суть характера Андалузской столицы.

В знаменитом кафедральном соборе Севильи покоится прах Христофора Колумба, благодаря которому город продолжает богатеть и сегодня. От идеи выразить благодарность известнейшему мореплавателю над его надгробием мы решили отказаться – пожалели (денег и) времени на немаленькую очередь, ведь вокруг столько всего интересного! Конечно жаль, что зачастую приходится в прямом смысле перемещаться "галопом по Европам", но только так есть шанс успеть посмотреть на всё хотя бы одним глазком.

* * *

Путешествовать по Испании самостоятельно довольно просто. Во всех городках, достойных посещения, можно найти информационные центры с бесплатными картами и описанием. Автомобиль напрокат можно заказать прямо из отеля (около 200 евро за неделю с учетом страховки), что, конечно, обойдется дороже, чем если забронировать машину заранее по интернету. Заблудиться на трассе очень трудно, указателей много и они вполне понятные. Цены на питание – средние по Европе, 20-30 евро за обед на двоих.