Черногория

22-31.08.2005

Панорама пляжа в Св.Стефане

Из Минска в Св.Стефан

Мы летим "Белавией" через Солоники (Греция). Греция сверху показалась несчастной, выжженной солнцем, сухой, скалистой территорией и заставила на время пожалеть о решении лететь в этом направлении, тем более прогноз погоды на срок нашего отдыха обещал дожди и похолодание до 13 градусов. Минут за 20 до посадки, снижаясь, мы заметили (после остановки в Солониках мы пересели на выгодные места у окошка) резкие перемены в ландшафте - горы сейчас покрывались густым зеленым ковром, в каньонах змейками вились речушки, да и крохотные поселки выглядели приветливей греческих - к нашему восторгу это была Черногория, пункт нашего назначения, страна (в нынешнем 2005 г. - часть содружества с Сербией, но грядет референдум, ставящий вопрос о независимости - не везет сербам) неожиданной красоты, гостепреимности и дороговизны.
По пути из прибрежного аэропорта в Тивате на автобусе агенства-"встречающей стороны" по извилистой двухполосной приморской трассе, которую наивные черногорцы называют магистраль (их дороги достойны если не отдельного рассказа, то хотя бы главы), осознаем, что такой природной красоты мы, пожалуй, еще не встречали нигде. Ясное небо, море, бликующее в лучах утреннего солнца, и горы, ГОРЫ!, глядящие на тебя строгим, но таким теплым зеленым взглядом, дышащие дымкой облаков, кажущиеся недосягаемыми (посмотрим-посмотрим!) - вот три необходимые составляющие для одновременного ощущения спокойствия и волнения, которые так нужны для хорошего отдыха. Мы ехали до поселка Св. Стефан, где нас ждал купленный на 10 ночей номер в вилле Левантин (Levantin). Св. Стефан - это поселок в 9-10 км от Будвы (их шумного курортного города), выросший около одноименного острова-отеля, вернее теперь - полуострого из-за 100-метровой дамбы.

Остров-отель Св.Стефан

Не смотря на то, что этот остров воспет тур-проспектами как ужасно крутой, дорогой и посещаемый голливудскими персонами, он действительно хорош. Каков он изнутри, мы не скажем: посетить его стоит аж 6 евро на одного зеваку - цена безумная даже для здешних достопримечательностей (бесплатно углубиться в него можно только метров на 10, имея целью снять наличные с карточки в банкомате рецепции отеля, но пускают только одного). Но снаружи он очень уютный - купается в море скалистым фундаментом и прячет под тенью красных черепичных крыш каменные стены. Позднее узнаём, что в лучах заката (а иначе вечером и не посмотришь) этот островок выглядит сказочным на фоне молочно-прозрачных гор. Svety Stefan и Crna Gora - чудо!
А наша вилла милая и удобная, приветливые хозяева угощали нас "лозой" - водкой из их собственного винограда, подслащивая угощение тарелкой инжира. До пляжа подать рукой, магазины и рестораны - рядом. Все, что нужно, чтобы не задумываться о комфорте.

Пляжи

Мы посещали или, по крайней мере, видели с дороги многие Черногорские пляжи, но такого шикарного как наш, в Св. Стефане, не нашли. Наша бесплатная полоса пляжа слева от дамбы даже лучше чем та, куда пускают только гостей островного отеля - "голливудских звезд". Ближе к стенам Стефана вход в воду, кажется, самый удобный во всей Черногории - мелкий камень размера с фасоль и приличная глубина в 5 метрах от берега. При всем этом людей не так много как на остальных бесплатных городских пляжах.

Пляж на Св.Стефане

В Будве, Баре, Улцине (мелкий песок), Петроваце (галька), Рафаиловичах (крупная галька), Бечичах (песок) людей больше, наверное, потому, что отношение размеров пляжей и населенных пунктов не такое выгодное, как тут. Но, впрочем, для любителей пустынных и даже необитаемых пляжей есть Большой Пляж за Улцином - аж 13 км пляжной полосы, хотя то место, где мы были произвело не лучшее впечатление: серый пляжный песок напоминает, скорее, пыль; сильный ветер забивал им уши и электронные приборы, а до глубины хотя бы больше колена пришлось идти метров за 100 в море. Кроме этого есть еще много пляжей, куда добраться можно только на машине - Голубая Бухта, Яз (южнее Будвы), Дробны Пьесок (южнее Стефана) и другие (пишут, что их здесь целых 117 штук на все вкусы).

Дороги и достопримечательности

Местные водители - мастера ювелирного дела

Будва; Котор; Петровац-Бар-Старый Бар-Улцинь; Скадарское Озеро-Подгорица-Цетинье

Мы давно задумали взять напрокат машину, поэтому заранее с помощью нашего агенства в Стефане заказали Hyundai Atos за 45 евро в день при залоге 300 евро. Машинка досталась нам не сразу, поэтому первые дни мы путешествовали пешком и на маршрутных автобусах от Olimpia Express, которые курсируют до Будвы за 1 евро/чел.

Будва

Итак. Будва... Едва ли хоть одному туристу, волею судеб попавшему на черногорское побережье, а уж тем паче, отдыхающему на самой будванской ривьере (таким вот не лишенным романтики словосочетанием именуют ожерелье ближайших к курортной столице пляжей), удалось избежать соблазна, любопытства или хотя бы необходимости побывать в ней. Что и говорить о нас, отделенных от Будвы каким-то десятком километров? Итак, то утро выдалось пасмурным. Облако грустного настроения висело над нами в течение всего завтрака, за которым ввиду относительной изученности близлежащих окрестностей и было единоглсно решено отправиться в Будву!
Кстати сказать, путешествия по Черногории удивительно просты. Мы, правда, с точки зрения общественного транспорта освоили только недорогие поездки автобусами Olimpia Express, но и с прочими маршрутными такси проблем ждать не стоит.
В порядке лирического отступления. Имея в кармане 50-евровую банкноту, зашли в местный магазинчк - купить водички и получить купюры меньшего номинала. Нам казалось не слишком удобным платить 50-кой в автобусе (особенно мне, имевшей накауне поездки несчастье расплатиться 50-тысячной бумажкой в родной минской маршрутке - пачка сдачи поражала пухлостью). В итоге из магазина мы ушли с водой, нетронутым кошельком и "заплатите завтра". Надо же! Отдыхающим и правда отускают в кредит! Мы уже мечтали о кредитной же поездке в Будву, но вот у кондуктора автобуса никаких проблем наши 50 рублей не вызвали.
И вот мы в Будве. Колеблюсь, как же ее назвать - город или городок? Те же дорожки по полосе в каждую сторону, расширяющиеся перед перекрестками 3-ей полосой для поворота налево. И все же город. С долгой историей, берущей начало по крайней мере в 5 веке до нашей эры, с легендами, с пальмами вдоль улиц, с внезпно возникающими и тающими то тут, то там автомобильными пробками, с попрошайками на улицах и, конечно же, со Старым Градом - сохраненной, восстановленной, отреставрированной гордостью курортной столицы. Старый Град Будвы, несомненно, наиболее ухоженное и освоенное современностью место из всех подобных в стране. Но за эту благополучную освоенность будванский град платит некоей утратой аутентичности. Ты гость в нем - сегодня и сейчас. Аккуратные каменные домики, витрины магазинов, зонтики кафешек, приткнувшиеся на площадках пошире - все для туристов, следовательно, недешево. В этом море оплотов цивилизации спасательным кругом является посещение Цитадели (1 евро) - части крепости, в которой разместился ненавязчивый музейчик. А в нем - модели парусных судов, фрагменты карт, свидетельсвующих о вехах в непростой исторической судьбе Черногории, и основной объект нашего внимания - импровизированная библиотека. Десятки полок, плотно уставленных изданиями о Ченогории и ее балканских соседях. Книги на русском,сербском, английском, немецком, фанцузском, разных лет и веков издания, в тонких и толстых переплетах. О Черногории писали несомненно много. Сотни и сотни страниц воспоминаний, впечатлений, справочной информации, которую авторы считали необходимым донести до ведома своих современников. Корешки книжек, глядящие с полок - прекрасный, мудрый способ вызвать непроизвольный приступ уважения.

Улочки Старого Града Будвы Старый Град

Панораму Старого Града или бесконечную красоту бушующих волн, разбивающихся о древние стены на миллионы пенных брызг, описать невозможно.
Идем в город. И снова лабиринт узких улочек, словно какая-то тайная тайна играет с тобой в прятки.
В поисках ее заглядываем в сувенирные лавки - и безуспешно.. Сувениры - не самое сильное место Черногории. Наверное, тайна должна оставаться тайной.
Выходим с тесных улочек Старого Града назад, на кажушийся внезапно широким будванский променад. Здесь Будва снова прежде всего курорт. Соблазняемся на пиццу на углях в прибрежой кафешке. Обозреваем пришвартованные яхты и лодочки всевозможных размеров и возрастов. Рядом с нами мальчик с папой удят рыбку.
А затем сквозь облака начали проглядывать робкие лучики солнца. Спускаемся к Славянскому пляжу - узкой полоске земли между городом и морем. Не-е-т уж! Скорей назад, к Стефану.

Котор

Прямые участки дороги - большая редкость для побережья

Мы получили машину в полдень и отправились в Котор - на "север", в город на берегу Боко-Которского залива в глубоком ущелье. Сразу же поняли, что деньги на прокат машины потратили не зря - огромное удовольствие от аттракциона на их дорогах! Они узкие и извилистые, пролегающие на безумных высотах, откуда можно наблюдать потрясающие морские виды. Будва, Котор, Стефан - города, которые так прекрасно умещаются в объектив с высоты серпантина. На небольшом расстоянии друг от друга (в основном в самых живописных местах) расположены пункты съезда с дороги, наверное потому, что понятия об обочине в этой стране не имеют. Узкая дорога через Милочер в Будву, на которой едва разъезжаются встречные легковушки, не только без обочины, но и вовсе окружена метровым обрывом. Не зная дороги, расчитывая расстояния по карте, планировать время поездки тут невозможно: один участок в 40 км мы преодолели за то же время, что и перегон в 100 км с остановкой на достопримечательности (водительские навыки тут ни при чем!).
Но до Котора дорога вполне быстрая. Есть мнение, что из Будвы в Котор можно ехать только через Тиват, но это не так. Задолго до Тивата есть указатель на Котор - можно добраться быстрее и как раз с той стороны, где находится главный Которский объект туризма - их старый город.
Не теряя времени, припарковали машину. В таких городках обычно нет проблем с парковкой. Вообще, паркуются здесь практически без ограничений, везде и всюду: у проезжей части, на тратуарах, на газонах, словом, на любых достаточно плоских площадках, причем зачастую не закрывая окон и дверей. В данном же случае нам просто подвернулась парковка у супермаркета.
Искать которский Старый Град долго не пришлось. Стоит только поднять голову - и на неимоверной для нас, жителей равнин, высоте не пропустишь развевающееся черногорское красное гербовое знамя, венчающее вершину горы. А от него взглядом по проступающему среди горной растительности полуразвалившемуся (или полусохранившемуся?) зигзагу стен спускаемся к ограде Града и ко входу в него.

Неимоверный контраст со старым городом Будвы! Это первое, что приходит в голову, когда отрезвеваешь от упоительной атмосферы нет, не средневекового средиземноморского города, как его называют путеводители, а Старого Котора, каков он есть сейчас! да, здесь тоже есть и ресторанчики, и сувенирные лавки. Но здесь присутствие человека ощущается иначе. В этих домиках с лупящейся штукатуркой живут люди, и в этом какой-то особенный шарм. Одним словом, ЮНЕСКО действительно есть, что охранять!
В качестве проверки на верность, город предлагает забраться к тому самому венчающему его знамени. Сейчас мы знаем сухую статистику: 1426 ступеней, 250 метров. Думаете, не внушает? Попробуйте испытать на себе. Немилосердно жарит солнце, запасы питья уже подсчитаны - а мы все продолжаем путь наверх. Красота, величие и восхищение перед дерзостью, силой и отвагой тех, кто впервые проложил этот путь.
В отступление от темы: по пути наверх в случае редких развилок мы выбирали наиболее сохранившуюся дорогу. И вот где-то в начале последней трети пути наверх, свернув таким же образом и бодро поднявшись на несколько "этажей", мы пришли в тупик! Честное слово, хотелось все бросить и бежать вниз... И только сознание того, что наши друзья с успехом проделали этот путь, не позволило расслабиться.

Что ж, мы были вознаграждены за упорство - вся роскошь природы, все великолепие древнего города было там, внизу, у наших ног.

Через 1426 ступенек Которский старый город все еще живет

А дальше предстоял обратный путь. И на нем гораздно чаще приходилось спотыкаться и скользить на камнях, выпрынивающих из-под ног. Надо ли упомнать, что потом, на большой земле, мои коленки ходили мелкой дрожью. Однако долго обращать на это внимание было непозволительной роскошью. Уж очень хотелось насладиться этим необычайным местом.
По дороге назад решили искупаться на новом месте, а именно, заехать на пляж Яз (Jaz), расположенный вне населенных пунктов, но с окультуренным подъездом с трассы. Честно говоря, направлялись мы на другой пляж - в Голубую бухту, но он оказался а) очень маленьким и б) уже в тени. Яз - довольно милое место для отдыха: симпатичное побережье, электрическая смесь мелкой гальки с крупным песком, кафешки. Но только если не отдыхать на Стефане.

Кстати, о Стефане в этом отношении. Пляж очень красив. От великолепнейшего вида на остров-отель, само собой, никуда не денешься. Но главное не это. Главное состоит в основной проблеме Стефана. Ландшафт настолько крут, что мы, отдыхающие с материка, просто вынуждены становиться профкссионалами лестничных подъемов и спусков. Однако этот недостаток обращается в восхитительное достоинство - горы! И справа, и слева, такие непохожие, такие вечные и такие непрерывно меняющие свой облик в лучах солнца и складках облаков... Это сказка!

Петровац-Бар-Старый Бар-Улцинь

Прошла ночь, и мы снова в пути, дорожим каждой минутой, когда мы свободны в передвижении. Теперь едем на юг, почти до Албании. На сей раз дорога сложнее, но мы не робеем - ехать по краю пропасти все равно проще, чем плотно парковаться между S500 и X5 в Стефане, где этого заезжего добра навалом.
Первым делом заезжаем в Петровац (Petrovac), небольшой городок по соседству с нашим, и пытаемся отыскать их крепость. Наши усилия по прохождению узких лабиринтов улиц вывели нас на окологородской пляж, очень даже симпатичный, находящийся в уютной нише скал на юге городской бухты. Наверное, зимой или в дождь, когда на такой крохотной площади не будет этого скопления отдыхающих, это место любому покажется раем. Но не сегодня...

Спросили у местных на ломаном эсперанто как проехать к их крепости, но те не сразу поняли, что в виду мы имеем именно петровацевскую достопримечательность - уж слишком она, по-видимому, тут не популярна. Решили не тратить больше времени и поехали дальше, но сверху, поднимаясь к трассе, заметили на севере городка крохотную крепость. Кажется, этого нам хватит, чтобы запомнить это место.

Дальше - Бар, город большой, портовый и без изысков. Удивительно, как легко можно подъехать прямо к портовым докам и запечатлеть местную флотилию! Вряд ли ее можно назвать грандиозной, но зато припаркованные в специальном не-знаю-чем суденышки очень милы на фоне окутанных облаками гор. И был еще большой пассажирский лайнер "Святой Стефан"! Черногорцы сами понимают, насколько удачным наследием является этот островок - мы видели его везде: и в клипах по местному ТВ, и на предреферендумных постерах, и на обложках буклетов "Черногория"... Снова убеждаемся: нам очень повезло с выбором места. По разным источникам в Баре можно купить недорогие итальянские вещи, т.к. этот город ближе всего к Италии. Мы зашли в здание дома торговли (видимо, на их центральной площади; припарковавшись на тротуаре у полицейского участка!), который оказался довольно убогим крытым рынком, где на четырех этажах продают все - от булавак до диванов. Цены нам показались ничуть не более привлекательными, чем в Минске, а выбор совсем никудышным. По дороге дальше мы наведались в дворец короля Николая. По широте размаха он явно не переплюнул дом торговли - наши цари и князи в таких "дворцах" держали инвентарь! Но несмотря на это домик короля - милый и ненавязчивый, через его парковую аллею ведет дорога на близлежащий городской пляж, и полуголые отдыхающие без тени смущения курсируют под пальмами мимо нынешнего музея. Едем дальше...
Из Бара в Бар, точнее, в Старый Бар. Совпадение названий не случайно. Именно Старый Бар когда-то и был настоящим Баром, и лишь в последствии, с увеличением значения моря в экономике, "переполз" ближе к морю. Именно поэтому молодой Бар может предложить достаточно скудную культурную программу, отдавая пальму первенства в этом своему историческому предшественнику.

Несмотря на прямую связь, города отмежеваны и находятся на расстоянии нескольких километров друг от друга. Так что поиск Старого Бара оказался увлекательной задачай. Возможно, задача и не была бы столь увлекательной, не обладай черногорские дорожные службы удивительной творческой жилкой в расстановке указателей. Если повезет, указатель будет установлен за пару метров до необходимого поворота. Поверьте, уже одно только это свидетельствует о недюжинном чувстве юмора дорожников, ибо этот поворот может быть сколь угодно крутым. Следующая ступень - установка знака размером со зрачок синички метров через 5 после поворота. Ну, и самый шик - это когда вроде бы все сделано по правилам, ты попадаешь в нужный съезд с самого что ни на есть первого раза и... обнаруживаешь весьма неоднозначную развилку метров через 30. Вот это как раз и есть случай Старого Бара, который усугубляется тем, что исторические постройки видны снизу, но выходит, что ведет к ним настоящий лабиринт.
На развилке мы повернули в сторону, показавшуюся мне менее вероятной. Вскоре она начала казаться уж совершенно невероятной, потому что дорога выродилась в мостовую, уходящую вверх, в горы, под каким-то неимоверным углом. В растерянности мы уже решили было повернуть назад, и даже предприняли подготовку к совершению маневра, как вдруг на нас буквально налетела толпа местных парней, которые, воздев руки к небу, кричали, что замок - это туда, вверх. Мы попытались сопротивляться, но они были неумолимы. Пришлось идти на штурм уклона по скольской брусчатке на нашем Атосе с 999 кубиками. Удивительно, но, конечно же, дорога приводила к воротам средневекового города-крепости, где снова, к огромному изумлению, никем не запрещено парковаться. Можно себе представить бесплатную пустую парковку у стен Кремля!
Старый Бар, впустив нас внутрь за евро с носа (а у нас было ровно по одному носу), действительно оказался старым. Иные его постройки датируются 9-12 веками, кое-что из них обновлялось веке в 16. Совсем недавно, в 1979 году, землятресение хорошенько прошлось по всем черногорским достопримечательностям, но здесь, в Старом Баре, не слишком избалованном туристами, нанесенные им раны заметнее и врачуются медленней. Однако прикоснуться к истории можно, а вид с крепостных стен очарователен. Старый город Старого Бара, примыкающий к крепостным стенам, напоминает которский, только более сентементальный и грустный. В лицах жителей какая-то обреченность. Попадаются скромные лавочки с товаром, рассчитанным на туриста, и еще реже попадаются туристы.

Старый город в Старом Баре

Может, Ст. Бару и не быть туристической Меккой Черногории наравне с Котором, но очень хочется пожелать ему удачи и побольше гостей.

Еще южнее нас ждет город Улцинь (Ulcinj), он в 25 км от Албании, поэтому православных церквей тут явно меньше, чем мечетей. От каждого городка хочется оставить хотя бы одно впечатление - старое здание, кафешку или бульвар. В Улцине, пройдя через ничем не примечательный старый город, мы искали крепость. Она, если мы не ошиблись, находится к северу от городского пляжа и охраняет теперь не город, а несколько дорогих ресторанов. К слову, их пляж тоже переполнен, и купаться на тамошней глубине можно пешком. У стен крепости есть еще один 20-метровый кусочек песчаного берега, но для такого города этого слишком мало. Большого впечатления крепость не произвела, но мы проголодались и решили зайти в ресторан Антигона "с лучшим видом во всем Улцине", как гласила их реклама. Вид с крепостных стен и взаправду был неплох. Где-то внизу со скал ловят рыбу, в каменных лагунах плещутся дети, море наполнено алмазами солнечных бликов. Хозяин ресторана на сербско-русско-немецком объяснил нам, что это рыбный ресторан и исчез, вернувшись с подносом свежей рыбы, которую он обозвал дормидора.

Небольшой "Малый" пляж в большом городе Улцинь

В общем, раскрутил он нас покушать рыбки на 30 евро, при этом заверив, что в Стефане такая рыба обошлась бы нам в 2 раза дороже. Рыбу приготовили за полчаса, еще 10 минут ее разделывали прямо на тарелке. Это было очень приятное блюдо по одной рыбине на каждого. Правда всю рыбу у них приправляют какой-то нетипичной специей, но с лимоном и так хорошо. Пока мы заканчивали рыбу, научились утешать себя тем, что такую цену нужно хотя бы раз заплатить за подобный опыт, что мы, можно сказать и ехали так далеко, чтобы сэкономить за счет дегустации рыбы в более рыбном районе. Сейчас, если честно, совершенно не жалко потраченных на обед денег - какое осталось воспоминание! И не только о блюде, хотя даже креветки, поданные с нашей рыбкой были необычайно хороши, но и о весьма колоритном хозяине ресторана, способным уболтать любого клиента на любое по его (хозяина) вкусу блюдо. А вот с сувенирными покупками и здесь туго. Даже магазинчик на японскую тематику оказался закрытым.

Последний пункт на сегодня - Большой Пляж немного южнее города. Если мне не изменяет память, его протяженность что-то около 13 км, то есть тянется он, насколько взгляда хватает и даже больше. Место, на котрое мы выехали, было весьма обжитым. Однако есть свидетельства очевидцев, что на Улциньской ривьере можно отыскать и совершенно дикие места, не говоря уже о нудистских пляжах Ады-Бояны, но нас на их поиски не потянуло.

Большой пляж

Как уже отмечалось выше, побегав среди волн по нежному песчаному дну (на гальке такое могут провернуть только йоги), мы были прогнаны серой песчаной пылью восвояси. Ее незримое присутствие ощущалось еще долго. Короче, там очень мелко и пыльно, но зато классно бегать.

Скадарское Озеро-Подгорица-Цетинье

В последний день нашего самостоятельного передвижения на машине мы решили продвинуться вглубь материка, еще раз отважившись сесть за руль в этой стране несчастных дорожных строителей... Пожалуй, с точки зрения экстремальности ощущений это была наиболее захватывающая часть пути. Сначала дорога шла в гору. Примостившийся перед очередным поворотом знак намекал, что лучше бы нам снизить скорость километров до 40 в час. Но к этму моменту ехать быстрее уже давно не очень то и хотелось. На некоторых поворотах, больше напоминавших своей крутизной развороты, машину буквально выносило на встречную полосу, которая ко всему прочему не обозревается из-за окружающих дорогу скалистых стен. Так что какие уж там 40! И это неединственное, что обостряет чувства. Вообще-то, увидеть на дорогах Черногории знак, предупреждающий о возможном падении камней. Но по дороге к Скадарскому не редкость увидеть сами обрушившиеся камни. "Они реально падают!" - в один голос выдохнули мы. К счастью, стать очевидцами этого действия нам не пришлось. Зато, перемахнув через перевал, дорога начала серпантином спускаться вниз. Машинку было не удержать - она так и норовила разогнаться и улететь вниз!
Резюмируя впечатления от горной езды: водитель видит дорогу и прежде всего дорогу. Трудно улучить секундочку и посмотреть вокруг - огромную долю времени дорога идет по дуге. Но пассажир наслаждается видами вволю!
И вот мы добрались до озера. Большая вода, синяя от отраженного в ней неба, зеленая от кувшинок. Прямо с моста видно несколько семеек озерных птичек, которые чувствуют себя весьма комфортно. С подножья моста рыбачат рыбаки. Отойдя от спокойного озерного колдовства, оглядываем местность. Музей? Нет. Дорога вдоль озера к таковому? Определенно нет - к озеру со всех сторон вплотную подступают горы, естественным образом ограничивая присутствие человека. Впрочем, есть ресторан. (В таких местах ресторана у них просто не может не быть! Рекламные щиты, ведущие к ним, расставлены куда грамотней, чем прочие элемены дорожной грамоты.) Однако же по глади воды скользят лодочки.

Скадарское озеро

К нам подходит дедуля - обладатель лодки. Проводит переговоры. "Много птиц. Разных. Чтобы посмотреть, надо плавать часа 2. Лодка - 10 евро. С человека. В час." Вежливо объясняем, что 40 евро за катание по озеру немножко не то, чего мы ожидали. Дед тут же сбрасывает цену ("15 евро час нормаль! Бензин...."). Но и на 30 евро что-то мы не согласились. Беларусь вообще озерный край! А это озеро еще и наполовину албанское!
Возможно, мы просто не отыскали на озере место с большей турстической программой, но и путь предстоял неблизкий. Так что полюбовавшись спокойной водой, закованной в камень, тронулись дальше.
А дальше нас ждал огромный сюрприз! ДА! В Черногории действительно встречаются удивительно прямые дороги! Разгоняйся и лети вперед! Мы и полетели, насколько нам позволил литровы двигатель - в столицу Черногории, Подгорицу. Вообще-то, тратить на нее время туристам не советуют. Но как-то закрепилась в наших умах идея, что, будучи в стране весьма неплохо посмотреть на ее главный город. Пожалели ли мы? Ну, что вы! Во-первых, туда ведет прямая дорога, а во-вторых - это уже другая Черногория. Это нормальная жизнь, а не вечный праздник у моря. Это карьеры, видимость промышленных работ, многоэтажки, улицы в 2 полосы. Нормальный город, ведущий нормальную трудовую жизнь.

Мы даже и не поняли, где он, собственно, начинается, и где у него центр. Даже по нашим скромным меркам архитектуру и насыщенность улиц вряд ли можно назвать столичными. Поехав по направлению, указанному знаком "Центр", мы заметили два сооружения, достойных внимания - какую-то старую башню посреди площади, где отдыхают небритые личности, и оригинальный небольшой мост через р. Морача. Кстати сказать, судя по картинкам и телепередачам, это скорее и есть два основных символа Подгорицы. Заблудиться нам не удалось даже в столице, хотя указателей из центра не было и здесь. Ориентируясь по солнцу, мы выехали по направлению Цетинье, прежней черногорской столицы. Дорога снова поднялась к небу, мы остановились, чтобы оглянуться назад - белые струны моста были видны даже отсюда.

Еще раз о черногоских дорогах. Очень они не любят указывать на знаках расстояния до соответствующих объектов. По дороге в Цетинье мы увидели сногсшибательную рекламу "Панорамного" отеля с видом на чудесную горную реку в каньоне. Свернули. Дорожка, на которой едва ли могли разъехаться встречные машины, петляла змейкой. Никаких признаков отеля или реки. По карте у нас все же был шанс встретить реку в этом направлении, но ехать предстояло едва ли не до самого Скадарского озера - километров 20, что на данном этапе в наши планы уже не входило. Но природа и здесь была шикарна! Кроме того, в этом тихом месте мы обнаружили памятник,"Царев лаз", объединивший память о двух войнах (1712 и 1941 годов).
А Цетинье, столицу черногорских королей, время не пощадило. Город кажется этакой добродушной тихой старушенцией со шкатулкой драгоценностей из прошлых веков - для внуков. Здесь размещаются старые здания посольств, здание театра ("Зетский дом"), поддерживаемого международными организациями.

Цетинье: Впечатления

Есть в Цетинье и россыпь церквей, и монастырь, хранящий провослывную святыню - десницу Иоанна-крестителя. И еще есть что-то непонятное - скульптурная инсталляция со множеством оригинальных фигур за колючей проволокой, а напротив, на крыше гаража, расписанного графити, - композиция "вертолетчик".
Мы снова спешим, едем "домой" из Цетинье через Будву.

То ли дорога поднялась слишком высоко к вершинам гор, то ли облака спустились слишком низко, но нам давелось окунуться в облака, сидя не за штурвалом самолета, а за рулем маленькой прокатной машины! Интересно, сколько бы брали за это удовольствие местные продавцы воздуха, если бы это событие можно было контролировать? Есть в облачном дайвинге что-то от солнечного затмения и густого утреннего тумана. Даже машины с местными номерами, включив фары, замедлили ход, будто мы все разом заехали в бесконечный тоннель. Думаю, и для них это тоже не обыденное явление. Кроме дымки облаков, здешние дороги готовят и другие опасности. Оказывается на 300 (или более?) метровой высоте крутой горы можно встретить стадо коров, разлегшееся на твоей полосе! Буренки, весьма неподходяще выбравшие место лежбища, без признаков волнения продолжают пережевывать свою драгоценную травку, пока в вираже машины разъезжаются с трудом на оставшейся свободной части дороги.

Автопрокатное агенство выдает и жестоко отбирает (других слов не подберешь - после всех перенесенных испытаний с машинкой прямо таки сродняешься) авто в 12 часов дня. Пользуясь этим, мы решили спозаранку сгонять в Будву - а вдруг ситуация с сувенирами для друзей улучшилась? Чуда в тот день не произошло, ничего не улучшилась. Так что в Будве на сей раз мы не задержались. Но, поскольку свободного времени оставалось хоть отбавляй, мы отправились мини-поездку "куда глаза глядят" по окрестностям.

Не имея определенной цели, просто сворачивали по установленным вдоль дороги указателям на старые монастыри. Пожалели, что игнорировали их раньше. В архитектурном плане они, в целом, напоминают друг друга, но места для их постройки выбирались очень живописные. Не говоря уже об их милой ухоженности и неожиданной открытости. У одного из монастырей располагалось кладбище, воспоминание о котором вывело на необходимость упомянуть еще одну деталь интересную деталь внутреннего черногорского быта. Посреди населенных пунктов, примерно с частотой встречаемости автобусных остановок расставлены дощечки вроде дощечек для объявлений. Вот только размещают на них.... некрологи.

Снова вернемся к приятному. По дороге отыскали еще пару площадок с открывающимися с них великолепными панорамами нашего Стефана. И порулили домой. Аккурат в 12 часов вышли на встречу с автомобильным агентом. Безрезультатно прождали оного минут 10, после чего решили позвонить. Оказалось, в агенстве просто-напросто забыли забрать нашу машину!! Эх... А ведь мы могли бы забыть ее отдать...

Еда в Черногории

Ели мы в основном в своем городке, за исключением рыбного обеда в Улцине и пиццы в Будве. Кухня в Черногории похожа на нашу, разве что порции у них довольно большие. Оригинальности добавляют морепродукты и причудливые названия (кто бы подумал, что чевапчичи на каймаке это мясные палочки, копченые в сыре).

Вот рестораны и кафе в Св.Стефане, которые мы посетили:

Ресторан при вилле Марич (2 метра от нашей виллы-гостиницы Левантин) - скромная по интерьеру и по ценам. Вместо крыши - густые ветви киви и винограда со спелыми (в августе) плодами. Блюда за 3.00-5.50 евро, довольно большие.

Пиццерия Кентрера, где мы часто брали пиццу (от 4.00 до 8.00 евро) и перец, запеченый в сыре (3 евро) - очень вкусно! Около 7 евро стоил цыпленок в кунжуте - очень оригинально, но столько кунжута одному сразу съесть было трудно.

Ресторан Драго, вполне соответствующий своему названию. Действительно, дорогой. Но пару раз туда мы всё же сходили, например попробовать лазанью из каракатицы. Средний обед на двоих выходил нам 20 евро.

Пиво почти во всех заведениях по 1.00 евро за 0,3 л и 1.50 евро за 0,5 л. Мы видели и пробовали только два Черногорских пива - Никшич и Лашко, но больше понравилось пиво МБ, произведенное в Черногории по немецкому рецепту.

В Черногории довольно дешевые вина, кое-где можно купить по 2.00 евро за литр, хотя те же марки вин, но большей выдержки (как они говорят, из резервов) продают аж по 14 евро. Рекомендуем хотя бы попробовать Вранац (красное столовое вино) и Крстач (белое сухое) - эти названия можно встретить только здесь. Мы слышали разные мнения об этих винах, но самим нам понравилось и мы выбирали что-то из местного на вечер, чтобы еще уютней смотреть на море с балкона.

Напитки покрепче мы специально не пробовали (хотя привезли в качестве сувениров сливовицу - сливовую водку и лозовицу - виноградную). Бутылка хорошей лозовицы стоит 12-14 евро. Однако, радушный хозяин нашей виллы угощал нас лозой собственного производства (по его словам 55-ти градусной). Пьется очень легко и пахнет приятно.

Святой Стефан - Svety Stefan

Оставить сообщение в гостевой книге

Главная страница