Прибалтика

Начнем с Пскова, потому как пропустить его в рассказе было бы совершенно несправедливо. Там были обнаружены по крайней мере две обязательные к посещению достопримечательности: псковский кремль и гостиница "Транзит". Первая неожиданностью, конечно, не была, поскольку вполне соответствовала нашим представлениям – старые коричневые стены, прекрасный вид с моста, российское пиво и стаи неприкаянной молодежи. Вторая оказалась очень приятным сюрпризом: свежеотремонтированный одноместный номер нам сдали по той же цене на двоих, при этом в нем было вполне комфортно и приятно.

Российские дороги: две беды. При въезде на платную дорогу Псковской области нас с превышением обогнала машина с российскими номерами, но в первой же деревне мы ее нагнали, т.к. с водителем разбирался довольный ДПСник. В двух словах: и сами дороги (за что мы платили?!), и манеры российских автолюбителей превзошли все ожидания. Совершенно непредсказуемые в своих действиях люди несутся, поправ какие бы то ни было скоростные и прочие ограничения, по весьма замысловатым траекториям. Творящийся беспредел порождает очень интересную систему взаимоотношений "водитель-пешеход". Все эти знаки пешеходного перехода и "зебры" превращены в пустую формальность, одинаково игнорируемую обеими сторонами. При этом пешеходы по всем признакам ощущают себя в безопасности мелкими перебежками, полоса за полосой, пересекая проезжую часть в плохопросматриваемом месте. Видимо, проделывать это, не видя несущхся авто, не так страшно. Если же необходимость заставляет осуществить переход в обозначенном месте, даже полная остановка транспортного средства не может заставить пешехода двинуться с места, пока водитель неформальным образом (кивком головы или даже маханием руками) не подтвердит свое намерение этого пешехода пропустить. Нам, конечно же, довелось побывать и в роли автолюбителей, и в роли пешеходов. И лучше вообще не вспоминать этот пережитый ужас от пересечения площади с движением по кольцу, наличие которого всеми активно игнорировалось.

И все же прогулка по Пскову вспоминается как нечто приятное. За стенами кремля и город другой, притихший, и люди другие: влюбленные пары, родители с детишками, бьющие поклоны монашки, а больше – такие же ветром занесенные сюда туристы, легко отличимые по наличию фотоаппаратов, в сумерках ищущих своими объективами Русь.

Псковская земля изобилует местами, призывающими к посещению. Днем раньше мы проигнорировали поворот на Пушкинские горы (погода казалась окончательно испортившейся, да и время было позднее), но морального права промчаться мимо утреннего Изборска у нас не было. Считается, что Изборск древнее Пскова, но изборская крепость, дошедшая до нас из XIV века, заставляет все же воспринимать его как младшего брата-крепыша. Побродив за крепостными стенами, где несмотря на всю солидность и древнюю ценность сооружения располагаются жилые дома, и пожалев времени и денег (к большой неожиданности, с нас уже содрали за парковку возле достоприма) забираться на обзорную башню "Луковка", мы двинулись дальше, к границе, близостью которой дышал воинственный вид изборской крепости.

Границы

Эстонские дороги: эстооооннцы воооффсе не мееедленннныеее. В принципе, как ни удивительно, "другая страна" начала ощущаться уже в России, которая дышит сквозняками, гуляющими по ее необъятным просторам. Но здесь само слово другая – другое. И начинается все с многозначительного смеха эстонского таможенника после искреннего ответа на вопрос, впервые ли вы к нам, что, мол, второй-то раз, первый – при союзе. Все. Здесь давно нет другого союза, кроме Евро.

Эстонские дороги режут глаз контрастом с российскими. Узкие, почти без обочин, с раздражающе-ровной серостью евроасфальта. В том, что этот асфальт глубоко евро, сомневаться не приходится – вдоль многих дорог с неизменной периодичностью красуются щиты с благодарственной надписью – "эта дорога построена при поддержке ЕС". Прививают сознание того, что "ЕС – это хорошо". Хороша подобная прививка или нет – не знаем. Но дороги хороши. (При этом особенно раздражает то, что неплохи и те из них, к которым ЕС вроде бы не прикасался!)

Эстонские водители, действительно, в массе своей очень спокойные. Нередко по трассе выстраиваются целые автопоезда из машинок, идущих с одной скоростью. Вскоре выяснилось, что скорость эта, однако, все же выше дозволенной, а иногда ну очень выше! Ну, и, конечно же, обычай предупридительно мигать фарами встречным автомобилям, миновав пост ГАИ, ДПС или полиции границ не имеет!!

Пешеходы в Эстонии чувствуют себя очень комфортно. Скукотища прямо!

Первым эстонским городом, удостоившимся нашего пристального внимания, был второй по величине и важности город – Тарту. При воспоминании о нем возникает какое-то особое теплое чувство. Причина этого скрывается то ли в проглянувшем после вчерашнего дождя солнышке, то ли в том, что это было наше первое долгожданное погружение в ставший далеким мир прибалтийских государств, то ли, действительно, есть что-то особенное в самой атмосфере "города хороших идей", как гласит девиз Тарту. Но вероятнее всего, все сразу. Об объективности здесь речь не идет, но есть ли смысл отправляться за сотни километров за чем-то иным, кроме личных впечатлений?

В Тарту мы задержались едва ли не вдвое дольше запланированного. Осмотрели старый центр, прогулялись по парку, возвратились назад через сквер, идущий вдоль набережной – время пронеслось незаметно. Город необычайно ухожанный, и оформленный – при входе в старый город вас встречает статуя, установленная совсем недавно, изображающая скульптора и его полуторагодовалого сына, рост которого увеличен до размера отцовского с соблюдением правильных пропорций (большая голова). Фонтан, скамейки, и даже ограничители автомобильного движения – все вселяет ощущения заботы и любви к своему городу. Для любопытства заглянули в здешний торговый центр – хороший ассортимент и масса всяческих скидок! Потом мы долго жалели, что не оставили свои денежки именно там.

Оккупационные власти. Именно здесь мы впервые столкнулись с тем, на что потом с особым любопытством при случае обращали внимание – упоминание "оккупационных властей". Достаточно корректно, но с завидным постоянством они упоминаются всюду, где только можно – на пояснительных щитах рядом с памятниками и зданиями, в буклетах об Эстонии и бесплатных журналах, дабы оттенить тягу эстонского народа к независимости. Правда, есть еще и другая, более лояльная, но и более редко встречающаяся формулировка – "финансирование из Москвы".

Следы присутствия советской власти там, где они наиболее заметны, действительно проступают как шрамы. Хорошо, что страшные топорные привычные коробки хрущевских кварталов растут ближе к окраинам, не затрагивая сердца городов.

Как мы въехали в Таллин, помнится смутновато. В основном следили за какой-никакой картой, выданной в нашем белорусском турагенстве и содержащей примерный план центра города, за указателями на этот центр (если по-латышски с этим проблем возникнуть не могло – centrs вполне нормальное слово, то его эстонский аналог kesklinn особо ни на что и не намекает), а потом еще и за направлением объезда дорожных работ. Потом вспоминается лабиринт улиц с односторонним движением, и то, как мы там малость заплутали. В общем, то, что старый город действительно оказался практически под окнами нашего гостиничного номера в конечном итоге оказалось приятным сюрпризом, да и в целом отель Skane был выбран верно (60 евро при оплате в турагенстве – маленький, но очень уютный номер на двоих с завтраком). Ложка дегтя – между нами лег ж/д вокзал со всеми вытекающими, хотя все было не так и страшно. Бомжей, конечно встречали, и, что характерно, все они переговаривались между собой на чистейшем русском языке, но в остальном терпимо.

В общем, преодолев естественную преграду в виде вокзала, мы решительно направились в старый город. Не знаю, как заведено туда входить, но сложилось такое впечатление, что мы воспользовались не дверью, а дымоходом. Просто так получилось, что мы вышли прямиком к здоровенной лестнице, ведущей, как вполследствии оказалось, к одной из обзорных площадок. И, прежде чем окунуться в атмосферу города, мы обозрели все его доступные глазу крыши, башенки и шпили сторонним взглядом. Красота! Все это, плюс полоска моря где-то там, у горизонта, впридачу. Море и горы – это то, что всегда потрясает нас, жителей внутриконтинентальной равнинной страны.

Старый город Таллинна – нечто особенное и даже ошеломительное, не рождающее ассоциаций ни с чем другим. Узкие, витиеватые улочки, теснящиеся вдоль них домишки, каждый со своим характером, и в то же время многочисленные величественные монументальные сооружения – это удивительно. Как и оказавшиеся полукруглыми башенки в городской стене!

Вот что рождает ассоциацию с десятками других больших городов, так это уровень цен в самом центре, на Ратушной площади, и кристальная честность в глазах сотрудников пунктов обмена валют, предлагающих купить евро по цене доллара. Но эти издержки популярности приходится прощать. И происходит это легко и быстро – стоит лишь услышать эхо собственных шагов, побежавшее бродить по улочкам, на которых ты внезапно оказываешься один на один с городом и его только-только начинающими тлеть фонарями.

У нас был целый свободный день в Эстонии, а Таллиннский старый город мы уже посмотрели. Лежать на балтийском песке не позволяла погода, поэтому мы решили двинуться на восток в направлении Нарвы.

По дороге заехали на северное побережье, вдоль которого идет наша трасса. Почти все съезды с дорог в направлении моря оснащены указателями, изображающими плавающего человечка, рыбу на крючке или яхту, поэтому выбрать нужный поворот не составило труда. Специальные автомобильные дорожки с бесплатными парковками тянутся в лесу параллельно с пляжем. На нашей приморской парковке мы обнаружили семью немцев с прицепным домиком и информационный щит, объясняющий правила пользования эстонскими лесами по-эстонски и по-русски! Собирать ягоды и грибы можно во всех государственных лесах и в частных, если лес не огорожен и если вы не беспокоите владельца.

Долгожданное море в такое время оказалось холодным и ветряным, но очень близким и красивым, к тому же, к удивлению, совсем рядом плавали белые лебеди.

Километрах в стах от Таллинна мы свернули в Раквере, небольшой городок с богатой историей. При въезде в него нас гостепреимно встретил большой щит со схемой города, где отмечены достопримечательности, кафе и прочее. (Вообще, любой населенный или даже ненаселенный пункт в Эстонии, способный чем-то заинтересовать потенциальных туристов, обязательно будет снабжен информационным центром, где с радостью попытаются удовлетворить твое любопытство и снарядить тебя всеми нужными картами и красочными буклетами, причем все совершенно бесплатно, или на худой конец таким информационным щитом с подробной картой местности. Кроме того, для поддержки туристического интереса на дорогах стоят специальные коричневые указатели в сторону достопримечательности – замка, церкви, парка. Такие вещи и правда здорово стимулируют въездной туризм, мы видели их и в других странах, и это уже, наверное стандарт в ЕС. (Очень бы хотелось дожить до того времени, когда съезды с белорусских дорог украсят похожие обязательные таблички, да и сами достопримечательности будут в достойном состоянии.)

В Раквере кроме католических костелов и улочек старого города нас ждал внушительный крепостной замок на высоком холме и огромный бронзовый бык, возведенный как символ города на пожертвования от горожан. Несмотря на то, что городок и, в особенности, его исторический центр оказались совсем небольшими, их нам вполне хватило, чтобы пропитаться его уютной атмосферой ухоженной эстонской провинции, купить сувениры и найти приятное недорогое место для отдыха и кофе. Кстати, русскоговорящих или хотя бы понимающих по-русски эстонцев в маленьких городах совсем немного, но найти способ договориться можно всегда.

Следующая остановка на нашем пути – город Йыхви, где девушка в инфо-центре объяснила, что в этой местности нужно посетить самый высокий европейсткий водопад.

Мы проехали по ее отметкам на вновьприобретенной карте к морю. Здесь берег – не песчаный пляж, а огромный тридцатиметровый обрыв в паре метров от проселочной дороги. На дне обрыва красуются останки "жигулей" – жуть! Водопад действительно очень высокий, но уж очень неполноводный – тонкие струйки падают в широкий разлом и дальше текут в море. Над всем этим зрелищем для любопытных надстроен мост, к которому спускается винтовая лестница. Судя по тому, что на перилах лестницы заковано множество замочков с выгравированными именами, эта природная достопримечательность – излюбленное место здешних молодоженов. (Справедливости ради заметим, что в лучшии времена ручеек крепнет и развивается в достаточно бурный поток, во всяком случае, таким его изображают фотографии. Но мы, по простоте душевной, и без водопада были бы рады созерцать крутой обрыв и море, а обнаженные водопадом толщи вековых пород впечатляют сами по себе. Видели такое впервые!)

Дальше едем в Нарву – город на одноименной реке со средневековой крепостью, отстроенной датчанами, бывавший за свою историю и шведским и русским. Сейчас этот город – пограничный, на мосту через Нарву скопилось множество машин, ждущих своей очереди попасть на таможню, а бойницы датской крепости Херманна глядят на российский флаг, развевающийся над башнями крепости Ивангорода, который раскинулся по другую сторну реки. Самое интересное, что в таком расположении совершенно не ощущается противостояния. Напротив, крепости напоминают закадычных друзей, полжизни прошедших рука об руку, и в некотором смысле так оно и есть, несмотря на то, что Ивангород основан для борьбы с Ливонией в XV веке. А еще (конечно, в нас этот факт особого трепета не вызывает) это и есть самая-самая восточная точка Евросоюза.

Не заехать в Пярну в нашем случае было совершенно невозможно. Город не только расположен по пути из Таллина в Ригу, но и получил самые лучшие рекомендации из заслуживающих доверия источников.

Добирались мы до него довольно любопытно. Теоретически нам просто было все время прямо. Мы так и ехали, пока неожиданно не уперлись в дорожный знак, горорящий, что если вы не автобус и не большегрузное транспортное средство, то Пярну для вас отныне не прямо, а вовсе и налево! Неприятностей не хотелось, поэтому пришлось подчиниться и какое-то время попетлять по второстепенным дорогам между эстонских деревушек, заработав тем самым лишних километров 30 эстонских дорог. В логику такого объезда мы не проникли до сих пор.

Тем не менее, до Пярну мы добрались, и хотя с первого взгляда на окраины он не произвел впечатления города-курорта, все нужные ассоциации возникли, как только мы отправились на пешую прогулку по центру. Навестив неизменное тур-инфо (где нас посчитали для статистики как туристов из Минска) и обзоведясь туристской картой, мы сделали прогулку более осмысленной. История Пярну официально насчитывает уже 755 лет, а если верить ученым и вести отсчет от первых поселений человека в этих местах, то речь идет уже об 11 тысячелетиях! При этом крупный эстонский порт "переквалифицировался" в курорт в самом конце XIX в. и с тех пор удерживает пальму первенства. Прогулка по Пярну вспоминается как нечто чрезвычайно приятное. В 5ом по размеру городе Эстонии не ощущался его масштаб, отсутствовала суета и спешка, свойственная большим городам. Интересно также упоминания представителей российской царской семьи, с которыми связаны архитектурные сооружения, формрующие облик города (вроде церкви Екатерины, построенной, как можно догадаться, по приказу Екатерины II, или дома, который был осчастливлен присутствием Александра I). Но особую радость доставила встреча с морем, которое на этот раз было приветливым и, насколько это возможно для Балтики, теплым. По этому случаю на пляже было достаточно мнголюдно, часто доносилась немецкая речь или речь, принятая за таковую. Вот такая она – летняя столица Эстонии: спокойная идиллия песка, солнца и волн в окружении милого, уютного города, которую так не хотелось покидать. Но пришлось.

Конечно, в странах Шенгенского договора все происходит еще проще, но попадание из Эстонии в Латвию за считаннытанные минуты (даже для граждан Беларуси) – это тоже маленькое чудо (дружелюбие белорусско-российской границы мы к тому времени уже испытали – см. выше). Правда, в тот день это оказалось едва ли не последним приятным впечатлением. По каким-то причинам любви с первого взгляда с Латвией у нас не получилось, и прошло какое-то время, прежде чем она заставила посмотреть на нее с уважением и захотеть попытаться проникнуть в ее душу.

Прежде всего, в Латвиии, как и в Эстонии, вовсю идет дорожное строительство. Но, видать, именно на Латвии в настоящий момент сосредоточил усилия Евросоюз – здесь все масштабней. А посему двухполосные дороги местами сведены в одну полосу (ремонт латвийской части дороги Таллин-Рига, как обещают, продлится до 2007 года), и все вынуждены застревать на светофорах, пропуская встречный поток по однополосному участку. Дело житейское, конечно, но приятных мыслей не рождает. Особенно если ты в отпуске, а в процесе ожидания небо становится серым и начинает накрапывать дождик. А дальше мы совершили ошибку: поехали в Юрмалу по кратчайшему пути, через центр Риги, а не сделав петлю по окружной дороге. В принципе, извиняет это решение только то, что именно так, напрямую, нам советовали ехать в турагенстве. Что, наверное, естественно для столиц, мы угодили в огромную пробку! Не самое лучшее первое впечатление, что и говорить. Особенно на фоне тщетных попыток обнаружить на домах не только их номера, но и названия улиц. В общем, не сложилось.

Это почти преступно, но первый контакт с долгожданной Юрмалой тоже оказался несколько недружелюбным. Оказалось, за въезд в Юрмалу надо платить. Этой детали мы не знали, а дежурная сотрудница, к которой мы обратились за разъяснениями по поводу висящего "кирпича", под который все ехали, и таблички на латышском под ним, из текста которой мы могли предположить только знечение слова "bez", на чистейшем русском языке хамовато сказала: "А что значил этот знак при союзе?" – и без особых разъяснений отправила нас к автомату, который за 1 лат (примерно $2) выдал чек на пребывание автомобиля в Юрмале в течение суток. Это оказалось сюрпризом, т.к. в Юрмале мы планировали пробыть 6 дней, а повторная зарядка автомата пятью латами заново оплатит сегодняшний день! Платить еще раз мы не стали, и, как выяснилось впоследствии, правильно – по крайней мере гостям нашего отеля оплату вносить не надо (на рецепции, правда, сказали, что такой официальный пропуск в город они оформляют аж за 7 дней, но наше турагентство об этом не позаботилось. Пришлось убедиться, что полицеских при въезди удовлетворит наличие у нас пропуска в отель).

Ну, и последней каплей оказался наш номер тур-класса в отеле Lielupe. Не то чтобы мы не знали, что он будет не очень, но чтобы настолько! Нет, жить, конечно, в нем было можно и сносно, не будь такого понятия, как "соотношение цены и качества", а оно явно было нарушено (64 евро в сутки для номера с завтраком без ремонта).

Куда бы вы ни направились в Юрмале, она покажется вам всеми своими сторонами. Рядом с кокетливыми, гордящимися своими старыми годами и новым ремонтом особняками и виллами ютятся их бедные родственники, покосившиеся, облупившиеся и посеревшие, с варварски заколоченными окнами, сиротливо ожидающие прихода новых хозяев. К слову, цены на дома после ремонта в Юрмале составляют миллионы евро (собственными глазами видели предложение на 2 миллиона). Но и развалюхи уходят отнюдь не даром, естественно.

Тем не менее, вероятно, в недалеком будущем облик Юрмалы изменится и станет более монолитным. Но не утратит ли она долю очарования, заключающуюся в столь тесном соседстве блеска и нищеты? Слишком заброшенные города ужасают, а слишком ухоженные быстро становятся скучны.

Очень разочаровал центр Юрмалы, а именно, пресловутая улица Йомас. Она оказалась слишком короткой, по крайней мере, в сопоставлении с путем, проделанным до нее, а учитывая, что жили мы в Булдури, идти нам надо было километра три. Помимо этого, на Йомас не ощущается ни курортной разморенности, ни молодого задора, ни хорошей богемности – очень сложно сказать о ней что-то конкретное. Второй раз попасть туда желания не возникало.

Другая прекрасная юрмальская вещь – морское чудище, установленное на пляже Майори (кстати, пляж как пляж, не хуже и не лучше других пляжей Рижского взморья). Ну, в смысле, большая металлическая черепаха (с дыркой в панцире). Очень уж на любителя. Возникало ощущение, что фотографируются туристы с ней не от сентиментальной радости, а из чувства долга (как и мы). Есть еще в Юрмале и большой медный глобус, и скульптура воина, разящего змия, и фонтан в виде жемчужины, и царские бани, и даже большой аквапарк, однако ничего из этого, вроде бы, не может объяснить, почему этот двухэтажный городок давным-давно стал и продолжает считаться первоклассным курортом, оправдывающим такие цены и интерес к нему. Возможно, нам не повезло с погодой и температурой моря (окунуться за всю поездку удалось лишь раз, и тот на секунду), еще вероятней, нам очень не повезло с отелем (но, бронируя отель за месяц, за такую цену выбирать было не из чего), поэтому из всех юрмальских впечатлений останутся лишь вид реки Лиелупе, впадающей в море, и завораживающие юрмальские закаты.

В Латви, как и в Эстонии, тоже ценят въездной туризм, поэтому недостатка в бесплатных путеводителях мы не испытывали. Судя по ним, Латвию исторически составляют четыре части: Курземе (или Курляндия, западная часть), Видземе (северная часть), Латгалия (восточная) и Земгале (южная). По каждой из частей есть отдельные путеводители, в которых на карте отмечены возможные туристические авто-маршруты, показаны и описаны достопримечательности.

Во многом благодаря этому, в очередной незагорательный день мы решили посетить ближайшие к Юрмале курляндские замки – Тукумский и Яунмокский. Первый оказался дворцом-музеем, к которому в городке Тукумс, следуя указателям "... pils", пришлось добираться по разбитой гравейной дороге. Кроме этого замка-дворца в Тукумсе стоило взглянуть и на старый центр, где есть площадь с фонтаном, старый костел с часами и прекрасно оформленный тур-инфо. К сожалению, несмотря на развитость латышской глубинки, наш поздний обед в Тукумсе отменился из-за того, что по непонятной причине все тамошние кафе как по сговору в этот день работали только до пяти.

Неподалеку от Тукумса находится Яунмоку – деревушка с замковым комплексом начала 20-го века, построенным как охотничий замок, а сейчас используемым в качестве гостиницы и банкетных залов. Там мы и пообедали, хорошо сэкономив.

Поняв по дороге в Юрмалу, что поездка в Ригу на машине может обернуться проведением отпуска в пробках, мы решили воспользоваться электричкой (примерно доллар из Юрмалы в один конец за полчаса удовольствия). Так и сделали и не пожалели, несмотря на то, что попали под ливень, а в привокзальном шоппинг-центре, где пережидали дождь, покупать было не только нечего, но и не по карману. Зато старый город Риги оказался большим подарком терпеливым путешественникам. Перечислять костелы, церкви, башни, дома и дворцы, так плотно скопившиеся в этом месте было бы очень трудно... В бесчисленных переулках и закутках – тысячи бесконечно разных идей и стилей, удивительно гармонирующих с единой целью – восхитить и расстроить минчан, у которых такого нет и, к сожалению, не будет никогда.

Мы гуляли по старому центру, стараясь не пропустить ни одной улочки. Карта для этого не нужна, хотя их было на разные вкусы, – в таких местах быстро начинаешь ориентироваться. Стали случайными свидетелями съемок клипа или кино в маленьком типичном переулке. Проголодавшись, нашли McDonald's, чтобы не тратиться на обед в сверхдорогих центральных ресторанах, и поели на 4,5 лата (цены примерно те же, что и в Минске). Кстати, вечернее латвийское пиво под навесом в старом городе обошлось примерно во столько же. Пришлось побродить в поисках сувениров, т.к. в разных магазинах ассортимент примерно одинаковый при существенно различных ценах. Пережидая ливень под деревом, стали свидетелями обсуждения событий на ниве дипломатических отношений между Беларусью и Латвией, развернувшихся в это время. Видели и тех латышей (или псевдо-латышей), кто выступал "за Беларусь!". Потом прятались от дождя в телефонной будке и нашли в рижском телефонном справочнике телефон и адрес однофамильцев (только с буквой "s" в конце). Редкое совпадение!

В Риге мы посетили "Музей оккупации", в который пропускают за пожертвования любой суммы, поэтому для нас он оказался крайне недорогим. Все в музее начинается с копии секретного приложения к пакту Молотова-Рибентропа, в котором были обозначены интересы СССР в Прибалтике и невмешательство немцев. После пакта СССР вводит войска, вынуждает местного диктатора поделиться властью, а потом и вовсе ссылает его в далекий русский город без права выезда.

В Латвии (как, наверное, и в других прибалтийских республиках) навязывается русификация, идет борьба с националистами и партизанами, в огромных масштабах происходят высылки населения в лагеря и расстрелы инакомыслящих. Потом Прибалтику переоккупируют немецко-фашистские войска, однако поначалу относятся к местному населению более дружелюбно – расстреливают только евреев, ловко воспользовавшись лозунгом "жид – коммунист!" и повесив на них все ужасы советского года. Постепенно немцы звереют, но тут возвращаются Советы и все начинается сначала, да похлеще...

Кончается все Горбачевскими послаблениями, перестройкой и гласностью, массовой акцией "Балтийский путь" 23 августа 1989 года, когда люди, взявшись за руки выстроили непрерывную цепь от Таллинна – через Ригу – до Вильнюса, требуя признания пакта Молотова-Рибентропа незаконным. Трудно представить! Потом – провозглашение независимости, быстрое ее признание Исландией, недовольство СССР и свобода.

Кроме документов, карт, агит-плакатов, фоторграфий и разъяснений на 4-х языках в музее воссозданы гулаговские барачные помещения, показаны нары и параша с комментариями только по-английски и немецки, собраны различные личные вещи заключенных и сосланных латышей, и даже выставлено напоказ прослушивающее устройство, которое установило КГБ в гостинице "Рига". Устройство обнаружили только в 1999 году во время ремонта гостиницы и передали в музей.

Мы все еще жили в Юрмале, но днем совершали набеги на соседние и не очень исторические ценности. На этот раз наш двухсоткилометровый путь лежал в Земгале – южной части Латвии, граничащей с Литвой.

Елгава – городок, удививший своей инфраструктурой: в центре есть где поесть на любой кошелек (мы попали в ресторанчик-столовую наподобие латышского же Лидо, в котором мы отлично и приятно подкрепились за 5 латов), рядом – вполне достойный шопинг-мол и так далее. Но ехали мы туда за впечатлениями о дворце работы Растрелли, который строился как фамильный замок и склеп курляндских герцогов, и даже обновлялся для резиденции императрицы Анны Иоанновны, но, как показалось, служит учебным учреждением. Перед ним – река, по которой то и дело проносится скутер или катер с водными лыжами. (Позже обнаружилось, что наше предположение верно, и Елгавский дворец был в XVIII же веке передан владельцами академической гимназии).

Потом – Рундале, гордость Латвии, большой дворец, тоже творение Растрелли, наводящее на сравнение с Петродворцом. По дороге из Елгавы в Рундале мы транзитом проехали пограничную зону с Литвой, и обнаружили поломку стеклоподъемника в машине в положении "стекло опущено". Пришлось разделиться в Рундале на чинящих дверь, дабы не натекло и не залезли, и осматривающих красоты. Так вот, о быстром ремонте...

Осматривающая красоты часть нас между тем находилась в расстроенных чувствах. Возможно, это стало дополнительной причиной того, что нам, в сущности не открылось, какие истроии таят закаулки дворцовых коридоров. А тайны в нем должны скрываться непременно! Замок, или, если угодно, дворец, выдающийся памятник архитектуры барокко в Латвии, был создан по заказу Бирона, фаворита российской императрицы Анны Иоанновны, работы велись в середине XVIII века.

Время нашего посещения было достаточно позднее. При этом замок Рундале (как и многие другие из тех, которые нам довелось посетить) в тот вечер сдавался в аренду очередной свадьбе, пожелавшей окунуться в романтику прошлых веков, а обстановка замка была настолько камерной, что в таких случаях поневоле начинаешь ощущать себя незванным гостем. Но все же получить представление удалось. Часто Рундале сравнивают с Петродворцом. И если последний вызывает невольные ассоциации с водной феерией бесчисленных фантанов, то Рундале бережно украшен своим парком и цветниками.

Геометрия стройных рядов круглокроных деревьев и клумб очаровательно смотрится на фото с воздуха, но у нас не было возможности обозреть все с этого ракурса, зато прогулка по тропинкам под зелеными арками была весьма приятной. Выяснилось, что дальние уголки парка еще не преведены в порядок в должной мере, но, что отрадно, все это в процессе. Фасады дворца также ремонтируются и сейчас (здания такого возраста, наверное, постоянно нужно подлечивать).

Следующий пункт – город Бауска, где есть довольно древний замок на большом холме на берегу реки, со специальным замковым рвом и мостиком. Этот замок тоже сейчас реставрируют, крыши башен обкладывают новой черепицей и достраивают разрушенные стены. Но, думается, несмотря на это ощущение древности не пропадет и после ремонта хотя бы потому, что его местоположение выбрано так, как это делали только тогда.

На сей раз мы решили забраться подальше. Не знаю, что больше повлияло: погода или наша непоседливость. Или просто слишком уж романтично звучит это слово – Курляндия. И вот, с косноязычным переводом путеводителя с немецкого языка (других вариантов не было) мы мчались в неизвестность. Первую остановку мы совершили в Яунпилсе, где осмотрели крепость Ливонского ордена, построенную в ХIV в.

А еще через какое-то время мы оказались гостями города Салдус. Salds по-латышски означает "сладкий", и мы были настроены откушать какой-нибудь фирменный десерт (должен же город как-то оправдывать свое сладкое название!) Но, как это обычно случается, все сложилось иначе. В тот день местные жители отмечали 150-летие своего города, а потому заполонили весь центр и близлежащие улицы. По большому счету, праздник напоминал наши, белорусские: спорного качества увеселительное пение с эстрады, умеренно-бойкая торговля на местном рынке, выставка детского творчества. Последнее, кстати, понравилось. Во-первых, тематика работ в принципе не соответствовала ожидаемому "Мой родной город" , а во-вторых, хотя бы частично создавалось впечатление, что выставка делалась не ради умиления взрослых дяденек и тетенек, но и ради самих ребятишек, которые здесь же были увлечены разрисовыванием чего-то там и друг друга. Что еще бросилось в глаза, так это обилие национальных флагов, красующихся едва ли не во всех флагштоках, то есть едва ли не на каждом доме по пути нашего следованя. И обязательно – в соседстве с флагом Евросоюза на главной площади. В общем, сладких сальдусских лакомств нам так и не досталось, но зато посчастливилось окунуться в большой праздник маленькой Латвии.

И вот теперь настало время для древней Кулдиги, города, известного с 1242 г. и бывшего в XVII в. столицей герцогства Курляндского. Находясь на расстоянии от шумной столичной жизни, Кулдига обладает таким редким среди городов с почитаемой и сохранившейся историей качеством, как то, что можно выразить словом "достоверность". Не удивительно, что Кулдига – настоящая сьемочная площадка, при этом лишенная наигранной театральности. Ее можно сравнить со старым, почерневшим фамильным серебром: нет былого блеска и роскоши, но в каждой черточке какое-то, пусть даже не известное нам воспоминание. Смахни пыль – и оно оживет. Это и есть атмосфера прогулки по центру Кулдиги.

Однако, есть кое-что, достойное внимания, и за пределами центра. Удивительно, но это два водопада: самый широкий (Вентас румба, 249м) и самый высокий (Алекшупитский, 4.2м) в Латвии, – на расстоянии нескольких сот метров друг от друга. В мировом масштабе, конечно, их характеристики достаточно скромны, но разве обаяние природы измеряется в метрах?

Из Кулдиги уезжать не хотелось. Но такова жизнь – мы уже шуршали колесами по дороге в Кандаву, а Курземе показывала себя с лучшей стороны: дорога петляла между холмов, у подножия которых щипали травку лошади, а склоны были заштрихованы полосками виноградников. Старый каменный мост в Кандаве настолько соответствует всему этому, что кажется, что он был здесь всегда, а не возник каких-то 133 года назад.А вот прогулка по городу превратилась для нас в прохождение лабиринта улочек. И это не просто красивая метафора, мы действительно плутали! Шли вверх по улочкам (играют дети, из окон долетает звук работающего телевизора или разговора) в сторону виднеющейся башни. Кажется, вон она там, за поворотом, но ее там не оказывается, а потом вдруг оказывается, что она давно осталась позади. Такой вот крохотный городишка с большой тайной.

Еще в Минске, ища пристанища у Балтийского моря в Латвии, мы разочаровались юрмальскими расценками и пытались найти подходящую альтернативу. Так последние три дня нашего отдыха пришлись на Саулкрасти – городок небольшой, несмотря на то, что, как и Юрмала, он протянулся вдоль песчаного побережья на многие километры. Тут мы остановились в гостинице Минхаузена Унда (Minhauzena Unda), которая оказалась существенно дешевле Lielupe и при этом имела отличные номера (цена – чуть больше 50 евро), огромную территорию с множеством спортивных площадок и даже минигольфом (цена 1 лат за "играй пока не надоест"). Пляж тут по живописности ничуть не уступает Юрмале, хотя сразу видно, что ухаживают за ним не так тщательно. К сожалению, морская вода в это время оказалась здесь и вовсе ледяной, такой, что при попытке пройти хотя бы пять метров вперед ноги сводит пронзительной судорогой. Зато на эти три дня выглянуло солнце и до полудня можно было беззаботно валяться на мелком морском песочке. Почти целый день на пляже не видно никого: это сказывается и позднее лето, и огромная длина пляжа, и то, что Саулкрасти не так раскручен. Безусловно, в этом есть свое очарование и привлекательность.

Саулкрасти находится севернее Риги, на Таллиннской дороге. Поэтому наши следующие путешествия мы посвятили области Видземе – северной части Латвии.

В этом городе и в его окресностях есть много интересного. Чтобы это осознать, нам снова понадобилось найти инфо-центр, объяснения маршрутов и опять – бесплатные материалы! В инфо-центре мы впервые поняли, как нужно путешествовать. При нас за помощью обратились два немца: – One room for two with meal and two bicycles for two days. Здесь впору обзавидоваться! Иметь возможность приехать на машине и остановиться в понравившемся месте – вот это туристическое счастье. Нам же, ближайим соседям, приходится за несколько недель бронировать отели, волноваться о визах и планировать каждый день пребывания... Остается надеятся, что ситуация хотя бы когда-нибудь изменится.

В Сигулде целых три замка, каждый из которых в прошлом принадлежал разным городам. Первый – сигулдский (XIII в.) сейчас представляет из себя руины, рядом с которыми часто проводятся местные музыкальные фестивали. Мы как раз застали то время, когда разбирали временную сцену и звуковые установки. Второй (Кримулда) находится на огромном заросшем лесом холме и виден издалека. Подобраться к нему можно в вагончике по канатной дороге (1 лат/чел. в одну сторону), который в дневное время ходит раз в 15 минут. Наверху смотреть оказалось практически нечего – новый замок сейчас используется в качестве лечебного заведения и хостела, старый в совершенно заброшенном состоянии, – но впечатления о такой поездке останутся надолго.

Третий замок – Турайдский, вход на территорию которого оказался довольно дорогим (больше 2 лат с человека, не считая парковки), однако сказать о том, что мы пожалели, что заплатили, было бы неправдой. Почти в каждом помещении замка есть на что посмотреть. Билет дает право подняться на обзорную башню, которая и сама по себе высокая, а еще и находится вместе с замком на большом возвышении, открывая чудесные виды на реку. Любопытно было не только взглянуть на мечи и кольчуги, но и почитать комментарии к инсталляциям о древней истории Латвии, ее предках и об образовании латышского языка. Оказывается, язык ливов, древних латышей, имеет те же начала, что и финнский и эстонский, причем все эти языки корнями восходят к языку уральских племен. В 12-м веке Римская католическая церковь начала проповедовать христианство, крестоносцы постепенно подчинили себе территорию ливов, земгальцев, курляндцев и латгальцев, называя здешние места Ливонией. В 13-16 веках большую часть территории Латвии и Эстонии занимает Ливонский Орден – религиозно-военное государство немецких рыцарей, именно им Александр Невский устроил Ледовое побоище в 1242 году. Остальные земли были поделены между духовными княжествами, также подчинявшимися папе римскому.

На следующий день мы продолжили свое путешествие по Видземе, выбравшись на сей раз чуть северней. Первой остановкой стал небольшой дворец в деревушке Бирини. Его фотография досталась нам большой ценой. Решив сэкономить на платном осмотре дворца и ища лучшие ракурсы, мы обошли озеро, на берегу которого располагается дворец, но вот в полной мере вкусить удовольствие созерцания его красот помешала собака, выскочившая из-за забора рядомстоящего дома. Пришлось спасаться бегством.

В городе Лимбажи – руины замка и долгожданный обед. Обедали в кафе, посвященном Мюнхаузену. Выяснилось, что барон имел романтические приключения в здешних местах, поэтому много чего вокруг напоминает о нем. Неподалеку есть и музей Мюнхаузена, и даже его тропа, а в нашей саулкрастинской гостинице, кстати тоже Minhauzena Unda, разливали неплохое местное пиво "Мюнхаузен" – светлое и темное. Однако, несмотря на такую агитацию, в музей мы не поехали и на тропу барона Мюнхаузена не взошли, предпочтя исследования более обширных территорий.

Интересным стал для нас Лимбажский парк. Сам по себе он ничем не отличается от парков в других провинциальных городках, но, во-первых, как гласит брошюра с описанием Лимбажи, в день открытия этого парка тогдашнего мэра хватил удар и он скончался прямо в торжественной обстановке. Во-вторых, в парке установлена скульптура "Целующиеся", посвященная любви и влюбленным. Судя по всему, выполнена она из настолько мягкого металла (наверное, неспроста), что все кому не лень оставляют на ней свои послания. Надписей по-русски не так много, но, к удивлению, большинство из них действительно посвящены любви. Например: "Счастья всем любящим" или "Любовь зла, но не так как на это надеется козел!!!".

Наша последняя остановка – город Цесис. В нем везде платная парковка, старые улочки, пивоварня, костел XIII века и аж два замка: новый и старый. Замки находятся неподалеку друг от друга, а последний, средневековый замок XIII в., бывшая резиденция магистров Ливонского ордена, сейчас представляет из себя открытую сцену для здешних культурных событий. На берегу пруда с фонтаном расставлены ряды пронумерованных лавок, повернутых в сторону обзора замковых стен. К сожалению, на внутреннюю территорию замка мы не попали из-за того, что не знали, что нужно торопиться до закрытия.

К нашему расстройству время возвращаться настало еще быстрее, чем можно было предполагать: 11 дней оказались очень насыщенными и ничуть не менее молниеносными. Дорога домой шла через восточную часть Латвии – Латгалию. Последний город перед границей – Даугавпилс, в котором мы не нашли ничего привлекательного, несмотря на зазывания путеводителей. Въезд в этот город обозначен огромной (десятиметровой, не меньше) металлической чайкой, которая поначалу представляется шеей динозавра, потому что из-за поворота дороги видно только одно крыло. Крепость XIX века мы так и не обнаружили, впрочем, как и указателей на нее. Латыши называют Даугавпилс географическим центром Европы, но вместо этого мы чувствовали приближение родины.