Евротур

Переход белорусско-польской границы был главным фактором риска первых дней. Однажды (в незапамятном 2003-ем) мы имели удовольствие простоять на погранпереходе 15 часов, и с тех пор очень осторожно подходим к планам, если в них входит пересечение границы. На сей раз нам повезло: с самого утра на переходе в Бобровниках машин было совсем немного, все процедуры были стандартны (посмотрели паспорта, салон, багажник). Даже с небольшим ожиданием работающих в неспешном ритме польских пограничников мы уложились где-то в полтора часа, что совсем неплохо.

К путешествию по Польше надо быть морально готовым. Конечно, сто раз услышать не то же самое, что один раз увидеть, но рассказы других путешественников очень помогли нам настроиться на правильный лад. Среднестатистическая польская дорога регионального значения представляет собой следующее: по одной полосе довольно качественного асфальта в каждую сторону, обочина шириной 50 см или отсутствует вовсе и постоянные населенные пункты, которые проезжаются насквозь, как правило через центр со всеми атрибутами (брусчаткой, светофорами, круговыми движениями и выездами с второстепенной дороги).

На севере Польши тотальное отсутствие нормальных автотрасс компенсировалось необычностью и красотой пейзажа: рельеф здесь неровный, а с дороги открывается шикарный вид на озера. С придорожным сервисом проблем нет: в любой момент можно перекусить в любом кафе в каком-нибудь из проезжаемых городков или зарулить в уединенную корчму у дороги. Режим движения не мог не раздражать, но с другой стороны, дорогу нельзя было назвать скучной или монотонной, и мы продвигались к цели.

Гданьск, Польша

Гданьск превзошел ожидания. Немцы молодцы: неоднократно получая Гданьск (или Данциг, как они его до сих пор называют) в свое распоряжение, они превратили его в настоящий прусский город. Кстати, именно требование Германии вернуть ей Гданьск в 1939 году стало формальным поводом развязать войну. Сейчас исторический центр города превращен во что-то вроде нескончаемого рынка, где продают все — от сувениров и овечьих шкур до сковородок и массажных кресел. Поэтому улицы в центре в буквальном смысле слова наводнены людьми. Не то чтобы целью толп было посещение рынка, но палатки торговцев оставляют не так уж много места для прогулок и удачных кадров. В общем, осматривать город достаточно сложно, но пытаться стоит.

Речная набережная, к которой выходит старый город и Королевский тракт — одни из самых притягательных и уютных мест города. Возможно, и белорусы, и немцы в Гданьске видят свою несостоявшуюся историю, по-разному, конечно.

Сопот, спутник Гданьска, дождался нас уже на закате, но в городе одноименного фестиваля мы, прежде всего, интересовались его главным сокровищем — морем. За возможность прогуляться по сопотскому пирсу берут денежку, что в наших глазах лишило этот процесс всякой романтики, и мы просто пошли гулять по песчаному пляжу. И над всем — над городом, над пляжем, над морем висела невероятно огромная, низкая желтая луна.

Покинув пляж, мы направились в Мальборк, где у нас была запланирована ночевка. По дороге мы испытали первую польскую автомагистраль, и, заплатив за проезд что-то около 11 злотых, домчались до Мальборка. Вокруг вечернего замка не было ни души, и мы смогли прогуляться там в одиночестве.

День 3.

Мальборк, Польша

Посещение известного замка в польском Мальборке мы запланировали на утро, рассчитывая попасть туда до наплыва туристов. К сожалению, этому плану не суждено было осуществиться, т.к. экскурсии по замку проходят только группами в сопровождении гида и длятся около 3 часов. Таким временем мы не располагали, поэтому ограничились неспешным осмотром замка снаружи. Замок бывшей столицы Тевтонского ордена (кстати, основного врага ВКЛ, разгромленного при Грюнвальде) будит фантазию и впечатляет до сих пор — и масштабом, и красотой, и особым романтизмом, присущим, наверное, всем замкам.

Несмотря на существование Шенгенского договора, границы между государствами, в него входящими, по-прежнему существуют не только на карте. Часто присутствие границы и правда определяется только демаркационным столбиком и информационным знаком, сообщающем, в том числе, об особенностях ПДД новой страны. Но иногда все не так просто...

Незадолго до границы с Германией наша узкая польская дорожка превратилась в магистраль с ограничением 130 км/ч. Наслаждаясь этой свободой, мы влетели на настоящий немецкий автобан и готовы были расслабиться, как вдруг перед нами встроился полицейский микроавтобус. Мы уже стали мечтать, что сможем стать свидетелями настоящего полицейского преследования, но, как оказалось, мы являлись его участниками. Какое-то время спустя мы заметили странную мигающую надпись на заднем стекле. Оказалось, она гласила «BITTE FOLGEN» (т.е. «пожалуйста, следуйте за мной»), и, очевидно, была адресована нам, ведь мы были единственными, кто мог ее прочесть. Так что когда полиция мигнула правым поворотником, нам пришлось последовать их примеру и съехать следом за ними с автострады. В общем, у нас попросили документы на проверку и даже заглянули в багажник. Было совсем не страшно, но как-то обидно, ведь европейская граница и все надлежащие формальности пройдены 2 дня назад. Но так как рядом с нами другой экипаж занимался досмотром автомобиля с британскими номерами, мы немножко успокоились: ничего личного, просто вроде как мы, так и он — не из Евросоюза.

Вот, оказывается, где пролегает настоящая граница Шенгенского союза!

Автобаны в Германии уже давно стали притчей во языцех. Широкие дороги без скоростных ограничений позволяют передвигаться по стране очень быстро (например, от границы с Польшей до Берлина мы добрались буквально за час, а от Берлина до границы с Голландией — часа за 4, т.е. быстрее наших самых оптимистических прогнозов). И хотя сами немцы считают автобаны не самой привлекательной вещью в Германии (так оно и есть — дороги проложены в объезд живописных уголков), они вынуждены признать, что это очень удобная вещь.

Очень понравилось поведение немецких водителей. При отсутствии скоростных ограничений на магистралях вообще (да, можно валить хоть 200, хоть 260!), основной поток движется со средней скоростью 120-140 км/ч, при этом неторопливые водители добровольно стараются держаться правее. Многочисленные фуры и машины, буксирующие «дома на колесах», также передвигаются в пределах первой полосы (когда добровольно, когда по предписанию соответствующих знаков). Более того, все дружно принимают правый ряд, если все же встретился знак, ограничивающий скорость — пусть нарушителям будет удобней превышать. Немцы по возможности уступают полосу транспорту, въезжающему на автостраду (чего не дождешься, скажем, от бельгийцев) и в целом доставляют минимум неудобств соседям по дороге.

Благодаря отличному качеству дорог, скорость на автобане практически не ощущается. Выдержать по-настоящему большую скорость движения долго сложно, она естественным образом сдерживается попутчиками, передвигающимися медленнее. Кстати, при езде по автобанам мы зарегистрировали самый большой расход топлива за все путешествие :-) А бензин в Германии по белорусским (да и по польским) меркам достаточно дорогой.

Автобаны

Обратная сторона медали — пресловутые немецкие пробки. Стоит чему-то стрястись, и несущиеся по автобану автомобили мгновенно собираются в многокилометровый хвост. Чтобы предотвратить аварии, дорожные службы вывешивают предупредительные знаки: «ПРОБКИ» («STAU»). Дальнобойщики, которым панорама пробки открывается раньше, включают аварийку еще до того, как начинают притормаживать. Самое неприятное в пробках на автобане то, что если уж ты в нее «приехал», ты обречен стоять в ней до самого ее конца (или начала?). Немецкая культура вождения при этом проявляется в том, что они все медленно ползут каждый в своем ряду без метаний и перескакиваний туда, где «лучше движется», не претендуют на широкую обочину и честно пропускают как минимум по 1 машине перед собой в местах сужения. На наших глазах полицейская машина с сиреной бодро продвигалась, разбивая намертво стоящий поток, как ледокол лед — все теснились к краю полосы и уступали дорогу.

В качестве профилактики в случае очень плотного потока на автобанах с помощью электронных табло вводят временные скоростные ограничения. Раздражает, конечно, но понимаешь, что мера оправданная, а с другой, ехать существенно быстрее дозволенного и не получилось бы — уж очень транспорта много.

Главное — при всем этом немецкие автобаны совершенно бесплатные! В общем, наши впечатления вполне положительные.

Из Потсдама мы рванули через всю Германию к ее западной границе. Невероятно, но факт: граница между Германией и Нидерландами существует! Во всяком случае, сразу за демаркационным знаком на территории Нидерландов ждут появления «неблагонадежных» автомобильных номеров вроде нашего несколько экипажей голландской полиции.

Наученные немецким опытом, мы совершенно не удивились, когда один из этих экипажей пришел в движение.

Но вот незадача — никто из нас не знал, как же будет по-голландски «следуйте за мной», поэтому мы подготовили документы и решили ехать за ними в любом случае до победного конца. Однако полицейские, догнав нас, на сей раз удовлетворились внешним осмотром на ходу, прибавили газа и скрылись из виду. И только тогда мы по-настоящему ощутили себя в Голландии.

Голландские дороги не просто хорошие, а отличные. Настолько, что производят впечатление нерукотворных. Не дороги, а ковровые дорожки! Одно «но»: они довольно узкие; если это не магистраль, то дорога всегда в одну полосу.

Первый голландец, с которым мы вошли в контакт (с полицией не вышло), был незнакомец на парковке, подаривший нам пачку желатинок безо всякой причины, просто положив на капот. Если откровенно, мы подозреваем, что он сделал это из жалости: мы проторчали с полчаса на парковке рядом с супермаркетом, пытаясь «починить» забарахливший GPS. Наверное, в маленьком городке наша беспомощная нервозность и белорусские номера со стороны выглядели достойными жалости и сочувствия.

День 6.

У нас не было четкого плана осмотра Голландии. Все-таки мы ехали в гости, и хотелось просто расслабиться в обществе друзей и попытаться увидеть страну их глазами. Конечно, хотелось съездить в Амстердам. Вот, в общем-то, и все, остальное — факультативно.

Так что в наш первый день в Голландии мы и правда расслаблялись (за исключением обязательного визита в полицейский участок), гуляли с друзьями по «одноэтажной Голландии» и постигали особенности повседневной жизни страны.

А страна оказалась на удивление немаленькая. Из Вестерхаара (небольшого городка, где мы гостили у друзей, любезно приютивших нас) в любую сторону — не меньше двух часов езды по магистралям. Стиль езды местного населения какой-то обреченный: штрафуют за малейшее превышение скорости, так что все ползут паровозиком, очень-очень-очень-очень неохотно решаясь на обгон.

В плоской Голландии огромное количество велосипедистов (байкерами их назвать нельзя — все ездят на дешевых и добитых великах, похуже наших древних «Аистов») с достаточно вольной трактовкой культуры вождения! «Качу-качу, куда хочу» в полном смысле этих слов. Именно тут, а точнее в Гронингене, в сердце пешеходной зоны, однажды пришлось простоять несколько минут, не имея возможности пересечь улицу из-за нескончаемого потока велосипедов. И ведь они не связаны правилом приоритета пешехода на пешеходном переходе или даже на тротуаре (если нет обозначенной велосипедной дорожки, велосипедисты передвигаются там). Знай себе звонят в звонок: «беги-и-инь-инь-инь». А мы-то по сторонам не смотрим, а глазеем! В общем, неискушенного туриста это очень нервирует.

Вы когда-нибудь слышали о том, что в Нидерландах на окнах почти не бывает штор? А ведь существует несколько версий, объясняющих это явление. Например, что так голландцы хотят продемонстрировать свою открытость и лояльность. Или что это связано с существовавшим в старину налогом на шторы, который бережливые граждане предпочитали не платить. Или что так повелось со времен испанского владычества, когда под запретом были собрания людей: шторы мешали дозору быстро осмотреть дом с улицы. Нельзя сказать, что в современной Голландии пренебрегают шторами, но, как правило, занавески или чаще рольшторы закрыты не более чем на треть, и идеально чистые окна позволяют рассмотреть идеально чистые комнаты, с людьми или без.

Нидерланды

Голландская еда в ресторанах и кафе — это чаще всего что-нибудь из полуфабрикатов (сосиска, тефтеля или фрикаделька...) плюс много хлеба и очень мало овощей. Все вкусно, конечно, но с непривычки к концу недели хлеб уже аппетита не вызывал. Кажется, что голландцы очень разленились в области общепита: им не до этого, все свободное время отдают обустройству дома и дворового участка. Они кажутся помешанными на своем доме, стремятся к идеалу, и такое ощущение, что достигают его. Каждый дом — открытка! Палисадники доведены до совершенства, газоны идеально выровнены.

Вообще, ландшафт центральной части Голландии плоский, луга неестественно ровные (как катком укатали) и практически без исключения годятся для профессионального футбола. Такая идеальная плоскость практически везде: во дворах, на дорогах, на улицах и площадях. Пишут, что бОльшая часть территории Нидерландов отвоевана у моря. И, видимо, это действительно так.

А еще в Голландии, стране узаконенной проституции и наркотиков, запрещено собирать грибы! По рассказам наших голландцев, люди просто ходят по тропинкам в лесу и не сворачивают ни вправо, ни влево, чтобы не уплачивать громадные штрафы.

В Вестерхааре, в одном из баров, где регулярно встречаются, тянут пиво и треплются местные жители, все курят, несмотря на запрет курения в общественных местах. Оказывается, по закону курение не должно вредить только их работникам (официантам), а если заведение обслуживают его хозяева, то, вроде бы, вредить некому и курить можно. Видимо, такая лазейка в законе оставила без работы много официантов: в нашем баре работал только хозяин и его жена.

Постоянные клиенты бара заказывают напитки "бесплатно": выдав бутылку, хозяин вынимает из проименованной чашки что-то вроде ракушки. Такие ракушки выдаются автоматом, висящем в углу: 6 штук за 10 евро. За порцию виски отбирают 2 ракушки. Такая вот валюта.

Кстати, для интересующихся: в таких голландских заведениях играют в карамболь. Стол по размеру как для малого русского бильярда, но без луз. На столе всегда 3 шара, нужно битком коснуться двух других, иначе — переход хода. 25 касаний — победа. Игра довольно увлекательная, но с навыками игры в русский — довольно простая.

День 7.

Как оказалось, все громкие достопримечательности Нидерландов находятся в южной части страны. Так что мы приняли решение для разнообразия отправиться на север. Там мы, наивные, хотели увидеть Северное море, но нам объяснили, что северная оконечность Нидерландов находится в зоне приливов-отливов, и увидеть море невозможно (хотя оно есть!) из-за образующихся огромных болот. В итоге мы наметили себе экспресс-тур по маленьким городкам Нидерландов, и это было поистине увлекательно.

Первым на очереди был Цволле, неспешно начинавший свой день дождливым пасмурным утром. Как только мы дождались открытия магазинов, рванули в один из них и купили там большой белый зонт за 7 евро. Естественно, стоило нам выйти из магазина, как дождь закончился, и городок приобрел дополнительное очарование (кстати, зонт пригодился только во Франции, где сразу же и сломался; права была стюардесса из «Мимино»: «Хорошее — всё дорого»). Узкие улочки, 2-3 этажные домики, которые выглядят ровно так, как должны выглядеть домики в каком-нибудь голландском городке, расслабленные жители, неспешно прохаживающиеся по только-только развернувшему свою работу рынку, каналы с лодочками и домами на воде.

Кстати, о домах на воде. На деле они не так романтичны, как кажется (или как казалось нам). Даже наоборот — в большинстве своем это недостаточно ухоженные и обустроенные жилища, контрастирующие с капитальными домами в городе. Исключения встречаются, но редко.

Нидерланды

Из Цволле мы направились в Леуварден. К тому моменту, как мы добрались туда, уже вовсю светило солнце, и город играл всеми своими красками. В тот день мы совершенно беззаботно слонялись по городам, не обременяя себя ни маршрутами, ни картами, ни списками достопримечательностей, которые надо посетить, поэтому мы не знаем, как же на самом деле называется падающая башня в Леувардене, но увидеть ее было забавно. А еще в Леувардене прошли первые 15 лет жизни Маргариты Гертруды Зелле, более известной как Мата Хари. В доме, где она проживала, сейчас посвященный ей музей.

После прогулки мы отобедали в кафе на берегу канала супом с хлебом и тефтелькой с хлебом же и двинулись в Гронинген.

Гронинген оказался городком побольше, а пятничным вечером на порядок многолюднее и шумнее. Однако в нем находятся настоящие архитектурные шедевры вроде домика Goudkantoor.

День 8.

Когда мы прикидывали, что стоит посмотреть в Нидерландах, конечно, мы думали про Делфт, но скорее рассматривали его как приложение к более известной Гааге, и это было большой ошибкой, которую помог исправить наш голландский друг. Делфт просто очаровывает, и тем сильнее, чем меньше ты от него ожидаешь, так что не будем хвалить его слишком сильно.

Мы приехали в Делфт часов в 11 утра, проехав около двух часов по магистрали, поднялись из подземного паркинга (к слову, мы предпочитаем их за простоту системы оплаты — по факту) и погрузились в звон колоколов. В Делфте «настоящие» каналы — узкие, со стоячей водой, затянутой ряской, с домами, выходящими дверьми к воде. В общем, Делфт действительно создает настроение. Естественно, здесь есть и яркая запоминающаяся центральная площадь с мэрией и собором на противоположных концах. А еще вдоль каналов растянулся огромный блошиный рынок. Сначала он кажется странным, потом интересным, а потом ты уже не можешь уйти, ничего не купив, потому что чего здесь только нет!

Делфт, Нидерланды

Переезжая из Нидерландов в Бельгию, мы впервые могли действительно не заметить границу, но как только мы ее пересекли, сразу почувствовалась разница: на обочине мусор, на асфальте заплатки и свежие дырки. Но зато повсюду вдоль дороги фонари. А еще много тоннелей на ровном месте, за что при въезде с нас взяли 5 евро.

Бельгийцы не особенно церемонятся с попутчиками, могут вести себя достаточно нахально при маневрировании, не считают нужным облегчить въезд на автостраду транспорту с второстепенной дороги. Впрочем, до москвичей им, конечно, далеко.

Поначалу Бельгия вовсе даже и не казалась очаровательной. Но потом мы приехали в Брюгге...

Брюгге просто неестественно красивый и уютный. Как ни странно, в городе нет пешеходных зон, но расплатой за этот относительный автокомфорт служит обилие односторонних движений: весь старый центр, а он в Брюгге очень большой, — это один сплошной односторонний путь по разным улицам. Пропустишь нужный поворот — получи штрафной круг по этому лабиринту, где из точки А в точку В существует единственный возможный путь.

Брюгге, Бельгия

Красота Брюгге поражает воображение, настолько он соразмерен человеку и гармоничен. Этот город, наверное, рекордсмен по плотности фотографий на м² — так хочется унести с собой хотя бы толику этой красоты! К вечеру наше состояние было довольно странным — мы реально устали фотографировать и отправились кататься на лошадиной упряжке. Вообще, этот аттракцион распространен достаточно широко, и никогда не соблазнял нас, но тут мы осознали — если не в Брюгге, то уже нигде.

Именно на Брюгге пришелся наш первый опыт ночевки по системе bed&breakfast (B&B), т.е. в гостевых комнатах в частных домах. Толкнул нас на это, конечно же, экономический фактор (жилье должно было быть в центре, с удобствами и в рамках бюджета). В данном случае обстановка была достаточно скромной, машину нам пришлось отогнать в паркинг, но зато сам дом находился в старом квартале Брюгге буквально в 2-х шагах от центра, а окна (старые деревянные рамы с защелками, а не стеклопакеты!) смотрели на скромную церковку.

День 11.

Брюгге, Бельгия

Утром на улочках царило спокойствие. Мы застали то время, когда город, стряхнув вечерних туристов, приводит себя в порядок — умывается, разгребает мусор. Подъем на башню Белфорт оказался пыткой! И проблема, конечно, не в 366 ступеньках, которыми всех пугают, а в том, что винтовая лестница узкая и двухсторонняя. Нам еще повезло — наверх мы поднимались одними из первых, и встречный поток практически отсутствовал. Но вот перед тем, как начать спускаться вниз, пришлось подождать, т.к. наверх как раз карабкалась группа английских бабушек, среди которых были слепые и хромые (смотрели «Залечь на дно в Брюгге»? хотелось сказать словами одного из героев «я бы вам не советовал» :-)). Основной поток ждал прохода наверху, куда бабушки помещались уже с трудом. В общем, мероприятие оказалось слишком суматошным.

Спустившись, мы совершили круг почета по уже постепенно заполняющимся людьми площадям Маркт и Бург и направились к церкви Богоматери (Onze-Lieve-Vrouwekerk), интерьер которой украшает статуя самого Микелянджело. Как ни удивительно, доступ к статуе оказался свободным (за добровольное пожертвование церкви).

Переезд из Брюгге в Гент не занял и часа. В Генте у нас тоже был заказан B&B, и т.к. мы явились раньше срока, заселить нас оказалось некому. Оставив машину неподалеку, мы побрели искать центр города через кварталы, наполненные выходцами из Турции. Нам пока еще не случалось бывать в Турции, поэтому такое неожиданное обилие бывших жителей этой страны нас несколько смутило, и весь Гент совсем перестал нравится уже заранее. Но скоро все изменилось.

Мы добрались до центра туристической информации. Такие центры обычно есть во всех более-менее интересных в туристическом плане городах, и мы частенько разживаемся в них недорогими (а зачастую вообще халявными) картами города. В Генте совершенно бесплатно нам дали не просто карту, а замечательный план двухчасового осмотра города с комментариями на русском языке!

Гентский собор Св. Бовы открыт для свободного осмотра (кроме работы братьев Ван Эйков "Поклонения агнцу" — она доступна для осмотра в отдельном зале за дополнительную плату, а в соборе заменена репринтом).

Гент, Бельгия

Погуляв по городу, мы вышли к набережной Грослей, и должны сказать, она восхитительна!

Впрочем, такая благодать уравновешена тем, что в исторической части Гента, особенно на этой знаменитой набережной, довольно трудно найти спокойное место для перекуса, весь центр забит туристами, готовыми платить высокую цену за вид на такое великолепие, несмотря на непритязательность кухни. Например, бельгийское пиво по 0,5 здесь и вовсе не продается, придется платить много за маленькое по 0,25 или очень много за большое по 0,3!

Но вид набережной действительно притягателен, настолько, что мы, уставшие после долгого дня, нашли в себе силы вечером снова вернуться, чтобы еще раз взглянуть на нее. Уже стемнело, и людей натекло еще больше: пришлось довольно долго ожидать, пока освободиться столик в единственном кафе, расположенном на противоположном берегу, откуда открывается сногсшибательный вид на Грослей. Местные жители предусмотрительно приходят сюда с бутылками вина или пива, с бокалами и располагаются на нагретых солнцем камнях набережной.

День 12.

Брюссель мы решили посетить по нескольким причинам. Во-первых, это столица Бельгии, во-вторых — одна из "столиц" Евросоюза. Но главное, конечно, это Гранд Плас — одна из красивейших площадей Европы. Что сказать по этому поводу? Те, кто едут в Брюссель ради площади, не пожалеют. Сам же город, хоть и обладает своим особым характером, нас не потряс (наверное, сказывалось влияние впечатлений от только что посещенных Брюгге и Гента). Бесподобная Гранд Плас находится в окружении не вполне опрятных кварталов.

Брюссель, Бельгия

Конечно, расположенные здесь магазинчики и ресторанчики сияют чистотой, но на тенты, натянутые над открытыми витринами и уличными кафешками, осыпается штукатурка верхних этажей. Этот контраст присутствует в Брюсселе повсюду, не давая составить о городе цельное представление. Знаменитый Писающий мальчик, окруженный плотным кольцом восторженных туристов, оказался в тот день одетым (что выглядит так же странно, как двуликие брюссельские улицы), искать девочку мы поленились. К этому можно добавить, что в архитектуре Брюсселя очень ощущается его беспокойная история: здесь бок о бок стоят строгие дома в голландском стиле и дома с испанскими или (чаще) французскими балконами.

Пересекая границу между Бельгией и Люксембургом, мы уверились в цельности экономического образования БеНиЛюкс — границу снова можно было и не заметить. Качество дорожного покрытия нареканий не вызвало. Практически все наши переезды по Люксембургу пришлись на автострады. Но было и кое-что забавное. Все два дня, что мы там были, стояла прекрасная ясная погода, при этом скоростное ограничение на автострадах было понижено со 130 до 90 км/ч с пояснением "туман". Кстати, высвечено это только на электронных табло, которые расставлены регулярно, но не повторяются после каждого въезда на автостраду, поэтому вновь прибывшие водители всячески демонстрировали свое недовольство тем, что мы путаемся у них под колесами, пока они разгоняются до 130... до следующего табло. А еще эта страна беззастенчиво сводила с ума наш GPS: карта местности с самой местностью вроде совпадала, но инструкции нам выдавались самые безумные! Зато в Люксембурге дешевый по европейским меркам бензин (как в Польше или в Австрии — в районе 1.1 евро), и пару-тройку кругов можно было сделать без особого сожаления.

Планируя путешествие, мы решили задержаться в Люксембурге подольше. Мини-государство в нашем представлении должно было быть чем-то особенным. Так оно, в сущности, и оказалось, но не в том смысле, в котором мы ожидали.

Первое впечатление было сродни тому, что нам довелось пережить в Генте: наша гостиница (как обычно, "приличнейшая и центральнейшая из дешевейших") находилась вблизи вокзала, и окрестности были наводнены (как бы это пополиткорректней выразиться?) афроевропейцами с афроманерой поведения. Но по мере приближения к историческому центру, ощущения менялись на противоположные — мы подстраивались к равномерному ритму жизни вечернего города. Ландшафт исторического центра сказочный: массивные виадуки, парки, уютные в своей простоте строения самых разных архитектурных традиций и эпох. Словом, ничего сверхвыдающегося, но... Сразу замечаешь, насколько в Люксембурге чисто. Кафешки и ресторанчики в центре под завязку упакованы посетителями, среди которых не так уж много туристов. Местное население очень аккуратно подходит к выбору одежды: женщины часто носят платья и довольно изящную обувь, да еще и на каблуке. Словом, предпочитают красивое практичному. В центре города можно допоздна наблюдать клубные молодежные тусовки (не тинэйджеры, народ посолидней, в режиме фуршета попивает напитки, общается — во вяком случае, так это выглядит со стороны). Кроме того, здесь мало тучных людей, русских — примерно столько же (дежурный на ресепшене в нашем отеле плюс буквально пара прохожих). Люксембург-сити кажется почти идеальным для жизни. Всего-то 300 тысяч населения, и при этом все атрибуты столицы. В центре буквально витает запах денег и благополучия, несмотря на отсутствие каких-либо грандиозных сооружений.

г. Люксембург, Люксембург

Некоторое неудобство нам доставлял используемый местным населением французский язык, которым мы не владеем — чтение меню походило на работу секретной службы по дешифрованию. Но с другой стороны, на удивление, все, с кем нам приходилось заговаривать, хоть сколько-нибудь изъяснялись на английском. Когда к нам, уже разминавшим руки для общения «на пальцах», по-английски обратилась бабушка, торгующая в магазине, мы потеряли дар речи!

День 13.

Прогулявшись вечером по столице Люксембурга, мы оценивали, готовы ли мы тратить весь следующий день на изучение казематов Бок и мини-городов этой мини-страны, и пришли к логичному заключению — прокатиться на следующий день вместо этого в Германию, в Трир, до которого от Люксембурга рукой подать.

Решение посетить Трир было практически спонтанным, поэтому наши впечатления о нем максимально непредвзяты. Например, мы даже слыхом не слыхивали о Порта Нигра — самой главной достопримечательности, даже символе Трира.

Для случайного туриста Трир просто подарок. Когда мы вышли на центральную площадь и просто огляделись вокруг, впечатление у нас было одно: здесь все как будто слеплено из разноцветного пластилина, того, что нужно запекать, чтобы он затвердел. Или из цветного теста. В общем, не город, а мультик! Правда, жаркий летний день, сменявший утро, вдохнул в этот мультфильм как следует жизни: вместе с туристами откуда ни возьмись появилось огромное количество разнообразных попрошаек, от традиционных нищих до мимов и всевозможных «живых статуй», ведущих себя достаточно смело, если не сказать агрессивно.

Дальше мы отправились по туристическому маршруту, добытому в информационном центре, изучать в основном римское наследие Трира. Перво-наперво Порта Нигра — самые большие сохранившиеся античные ворота в мире. Настолько большие, что никак не хотели умещаться в объектив, не говоря о том, чтобы сделать это красиво. Вход стоил, кажется, 2 евро, и не пойти было как-то даже неудобно. Кроме осмотра совсем небольшой выставки, рассказывающей о строительстве и дальнейшей двухтысячелетней истории сооружения, можно было подняться на верхние уровни и взглянуть на панораму города. И все.

Но с ворот город только начинается! И поскольку в тот день стоял настоящий зной, мы охотно посещали достопримечательности. Например, вопреки обыкновению, мы скурпулезно осмотрели базилику Константина (Aula Palatina), изначально являвшуюся тронным залом одноименного римского императора, пожелавшего таким образом, ясное дело, демонстрировать свое императорское величие. Сейчас эта громадина почему-то принадлежит баптистам и оформлена изнутри соответственно. Но вход туда бесплатный, и интересующиеся не пожалеют: внутри приятная прохлада и вдоль стен выставлено множество познавательные стендов об истории здания и города.

Трир, Германия

Отсюда, скрываясь от беспощадного солнца на тенистой стороне улицы, мы двинулись в направлении Трирского собора. Внутри велись реставрационные работы, но, тем не менее, он был открыт для посещения. Как оказалось, в соборе находится христианская святыня — туника Христа, привезенная в Трир из Крестового похода. Святыня — в стеклянном саркофаге, саркофаг — за железной решеткой. Но подойти к решетке может любой желающий. За 50 евроцентов, которые надо добровольно опустить в ящичек (и при этом, что характерно почти всем европейским церковным сооружениям, никто оплату не контролирует), можно взять брошюрку, повествующую о святыне и истории ее обретения подробней, в том числе и на русском языке.

р. Мозель, Германия

Пока мы гуляли по Триру, нам бросились в глаза продающиеся на каждом углу путеводители по замкам Мозеля. День был в самом разгаре, поэтому мы решили продолжить его небольшой автопрогулкой. В одном из путеводителей удалось подсмотреть, что маршрут идет по дороге 53. Туда мы и направились. Дорога местного значения, узенькая, петляющая и почти без обочины, но очень качественная, идет непосредственно вдоль реки, часто перепрыгивая с одного берега на другой.

Пейзажи долины Мозеля очень милые: река цвета отраженного неба, холмы, расчерченные аккуратными, как гребенкой причесанными, виноградниками. Часто встречаются кемпинги, некоторые просто огромные. Городки в долине Мозеля небольшие и уютные, сплошь и рядом гостиницы и виллы. Судя по тому, как часто встречаются объявления, предлагающие дегустации и вино на продажу, здесь много домашних заводиков.

И лишь по дороге домой, снова проезжая мимо Трира, у нас вдруг сверкнула мысль, почему мы знаем Трир вообще — конечно потому, что это родина Карла Маркса! Тогда мы и дом его отыскали, но уже только на карте. Он оказался как раз в том районе, где нас накрыло нестерпимым полуденным зноем, который охладил наше желание двигаться по маршруту и увел попросту в тень. Нехорошо получилось...

День 14.

На границе Люксембурга и Франции поток автомобилей притормаживали километров до 10 в час, и все печально ползущие через границу автомобили представители полиции (или погранвойск?) рассматривали через какую-то странную трубочку. Поскольку нас не остановили, что это был за осмотр, мы так и не знаем.

Франция встретила нас огромной пробкой на трассе минут на 30-40. Как оказалось, для нее не было причин: дорогу на протяжении 3-5 км просто искусственно сузили конусами, по-видимому забытыми со вчерашнего ремонта! Вив ля Франс!

Автобаны во Франции вроде бы платные, но в восточной ее части нам никаких указателей на продажу виньеток на глаза не попалось, равно как и пунктов оплаты.

В Нанси, как водится, пристроили машинку в закрытый гараж неподалеку от центра. То был гараж св. Николя, и вот почему мы это особенно запомнили. Пока мы выбирались из машины и планировали, сколько и каких зонтов взять с собой и как вообще утеплиться и защититься от дождя, какой-то чудак почтенного возраста, что-то насвистывая себе под нос и рассматривая наши белорусские номера, сделал вокруг нас полукруг почета. Потом подъехал и спросил по-французски, нет ли у нас проблем. «Но, мерси», — уверенно сказали мы, закончили собираться, вышли из паркинга и развернули карту, чтобы сориентироваться на местности. Но свистун оказался тут как тут. Он подъехал к нам на своем велосипеде, спешился и уже по-английски спросил, куда нам надо. Завязалась беседа, в которой сторонами выяснилось, что в центр нам прямиком по ближайшей улице, что мы из Беларуси, и что Беларусь между Польшей и Россией, и что в Нанси туристы оттуда бывают о-очень редко. А потом свистун с очень важным видом сказал примерно следующее: «А главное, запомните следующее, вам это очень понадобится потом, когда вы будете искать свою машину: это улица св. Николя». Вот, мы запомнили.

Нанси, Франция

Улица, по которой мы шли в центр, показалась запущенной и неухоженной, дома с осыпающейся штукатуркой и щербатыми рамами выглядели неприветливо. Дождь это впечатление только усиливал. Но сама центральная площадь Станисласа, ради которой туристы навещают Нанси, безусловно, по-французски красива: ажурные позолоченные решетки ворот, фонтаны и прочее. И все же впечатление от города осталось дождливое.

Что характерно, в отличие от других не слишком-то штурмуемых туристами мест, в Нанси достаточно дорогие сувениры и туристические путеводители. Хотя карту в центре туристической информации нам все же выдали бесплатно!

Первоначальный план включал в себя посещение Страсбурга, но дождь делал вид, что прекращаться не собирается, а на автостраде из-за очередного "ремонта дороги" мы попали в очередную пробку на полчаса и объезд неведомо через что. Поэтому столица Эльзаса пала жертвой непогоды и дорожных работ, и решено было ехать прямиком в Кольмар, городок, выбранный исключительно потому, что где-то в районе его местоположения было бы удобно переночевать. Нас ждал большой сюрприз — Кольмар оказался одним из главных туристических центров восточной Франции! Хороша даже ведущая к нему дорога, петляющая по лесам и холмам между городками и виноградниками Эльзаса. Сам же город прямо иллюстрация к книге сказок про Ганса и Гретель. Не слишком-то французская получается сказка, но это неудивительно: Эльзас долгое время был спорной территорией и переходил от Франции к Германии и обратно.

Кольмар, Франция

Но на внешнем облике "немецкость" Кольмара и заканчивается. Наше погружение во французскую действительность началось около 17 часов, когда, нагулявшись, мы очень захотели перекусить. Ничего особенного, просто поздний обед или ранний ужин, словом, как обычно. Оказалось, здесь это невозможно: с 16 до 19 часов в ресторанах и кафе не работает кухня! Вив ля Франс еще раз! При этом все вокруг забито народом, перебивающимся мороженым и десертами. Мы попытали счастья в нескольких местах и в итоге набили желудки довольно мерзкими равиолями в случайно подвернувшейся сетевой макаронной. Вот тебе и прекрасная французская кухня. К слову, примерно 1/2 людей, занятых в сфере услуг, или совсем, или почти не говорит по-английски (если это, конечно, не парковка св. Николя).

Поскольку вечером есть мы уже не хотели, пришлось искать других развлечений, и мы пошли в кино, где как раз показывали последнего Вуди Аллена по-английски с французскими субтитрами.

Ну, и самое главное: эльзасцы полагают, что символ Эльзаса (вы не поверите!) — аист! Да, наш родной белорусский буслик!

День 15.

Швейцария, виды с дороги

Мы боялись пропустить границу между Францией и Швейцарией, и совершенно напрасно. Так как автомагистрали в Швейцарии платные, а въезжали мы в страну именно по автомагистрали, должны были сразу заплатить. 40 франков (швейцарский франк это чуть меньше доллара), верней их эквивалент в евро, были уплачены очень быстро — в рамках стандартной процедуры. Постовые разделяют поток по наличию наклейки на стекле, забирают деньги и собственноручно вешают наклейку, которая действует до конца года. Не успеваешь даже пожалеть денег. Вот так была пройдена швейцарская граница!

Мы не ожидали от Швейцарии такой сети дорог с ограничением в 130 км/ч, связывающих все нужные города. Мы готовились исключительно к горным серпантинам, которые нам показали в «17 мгновениях». Так что деньги были уплачены явно не напрасно.

В Швейцарии есть много того, чего нет у нас. Прежде всего — франки. И их запах, который царит везде.

Первый швейцарский город для нас — немецкоязычный Базель, находящийся в месте встречи Франции, Германии и Швейцарии. Здесь мы тоже нашли подземный гараж и первым делом озаботились поиском карты и местной валюты.

Туристический центр был обнаружен первым, но карта оказалась не бесплатной. Мы объяснили, что, к сожалению, еще не обзавелись франками и попросили указать дорогу к банкомату, на что женщина-работница турцентра предложила взять карту просто так. Мы гордо отказались, разумеется, поблагодарив ее за такое великодушие. На вопрос "Откуда вы?", отвечаем — "Из Беларуси". Такой страны она не знала, и даже наше дежурное объяснение («это между Россией и Польшей») не помогло. Зато немецкое название «Вайсруссланд» ей показалось каким-то знакомым.

Базель, Швейцария

Сам по себе Базель кажется достаточно милым и беззаботным городом, где не так много туристов и жизнь не переливается через край. Исторический центр представлен несколькими холмистыми кварталами ни на что не похожей и, видимо, очень швейцарской архитектуры. Между прочим, то ли из-за постоянных швейцарских холмов, то ли из-за более сытной жизни, но велосипедисты здесь — большая редкость, поэтому Швейцария нам нравилась все больше и больше. Мы входили во вкус!

Скромная городская ратуша, визитная карточка Базеля, вряд ли поразит кого-то размахом и роскошью, но зато она уютно расположилась на рыночной площади, где снуют трамвайчики и торгуют сыром и прочими деликатесами вроде каштанов. Старый центр, как и во многих достойных городах на нашем пути, отделен от более поздних районов рекой. Это Рейн, здесь он просто невероятно стремительный и коварный. Лодки, на которых переправляют желающих на другую сторону, обречены быть привязанными к тросу, перекинутому через реку. С моста, увешенного швейцарскими флагами, открывается достаточно красивый вид на обе стороны.

Если бы времени было достаточно, мы бы дождались органного концерта в местном соборе или прогулялись по новым кварталам. Но нас ждал Берн. Поэтому по-швейцарски недешево отобедав в МакДональдсе (мак-креветками) в компании с огромным количеством японцев, мы двинулись дальше.

В Берн мы доехали часам к четырем и обнаружили, что наш очередной B&B находится практически у самого центра. Раззнакомившись с хозяином дома и заранее расплатившись (утром он предполагал побольше поспать и сразу показал как нужно пользоваться кофе-машиной во время завтрака), мы снова ответили на вопрос о том, откуда нас сюда занесло. На этот раз швейцарец нас (приятно) удивил тем, что он прекрасно знает нашу страну, страну хоккея! У него недавно останавливались наши болельщики. К счастью, по всей видимости, они не нашалили тут чересчур.

Берн, Швейцария

Старый Берн совсем не такой, каким воображаешь его, глядя "17 мгновений", хотя там он тоже хорош. Берн просто нереально швейцарский, именно такой, каким его каждый по-своему видит в своих швейцарских снах. Он очень маленький, потому что расположился в речной петле. Войдя в старый город по мосту через Ааре, поражающей своей лазурностью и стремительностью, и пройдя город насквозь (а это буквально километр-другой), вы снова идете по мосту через Ааре, но она уже течет налево, а не направо. Параллельно этому течению, между двух этих Ааре идет главная улица Берна. Именно тут можно найти и знаменитый дом-часы с фигурками, и швейцарский троллейбус, разгоняющий блаженствующих пешеходов, и фонтаны с красочными статуями, и всю эту швейцарскость в домах, окнах, арках и магазинах с «Ролексом» и армейскими ножами. Если пройти эту улицу до конца, до еще одного моста через изгиб реки, в который упираются потрясающие кварталы черепичных крыш, можно найти «медвежью яму», которой любовался Плейшнер. К сожалению, медведей мы не увидели: вместо медведей в яме бульдозеры, делающие ремонт, а медведи временно переехали в бернский зоопарк.

Берн, Швейцария

Но, тем не менее, нам повезло в другом: в тот день в Берн съехалось множество раритетных машин на какое-то местное шоу. Проехав через всю бернскую красоту и подставляясь объективам восторженных туристов, они собрались на довольно обширной площади Бундесплац и стянули множество зевак. Но какой их ждал сюрприз! Бундесплац оказалось не просто площадью, а фонтаном: прямо из-под ног ни с того ни с сего забили струи и устроили самый настоящий танец, забрызгав кое-кого из публики.

В Берн советуем съездить обязательно. На внешний осмотр хватит и пары часов, но впечатлений он оставит на всю жизнь!

Утром выяснилось, что наш B&B мы делили с англичанами. За завтраком оставленном для нас одних, к нам спустился пожилой, но поджарый человек, и спросил нас что-то на неизвестном языке. Венгр? Мы замялись и, уже набрали воздуха, чтобы произнести «Do you speak English?», как вдруг услышали этот вопрос от возмущенного брита! Он выяснял у нас, нужно ли нам молоко, и просто забрал его для своего неотложного чая. Они с женой не оплачивали завтрак, поэтому готовили себе сами, воруя молоко у других.

День 16

Из Берна мы направлялись в Цюрих, но не по прямой, а через Интерлакен и Люцерн.

Интерлакен, Швейцария

Интерлакен, городок-курорт, разбросал свои красные крыши между двух озер и одновременно у подножия альпийских гор. Тут сразу понимаешь, что место это не для простых смертных. Интерлакен — курорт для состоятельных граждан со всеми вытекающими: по супу и пицце в местной "столовке" на двоих — $50. 10-минутный подъем на фуникулере на высоту 1300 метров — еще столько же. И это было самое простое и дешевое, что должен позволить себе местный турист. Из других скромных развлечений, например, параглайдинг (парашют) — $160. А дальше идут всевозможные экскурсии к водопадам, поездки в горы в панорамных поездах и так далее. Но какая же вокруг красотища! Идеально зеленого цвета лужайки, лазурные озера, густо поросшие лесом горы, покрытые снегом вершины... Сказка!

Перед тем, как устроиться на ночлег в Цюрихе, мы буквально на полчаса заехали в Люцерн. Это небольшой город, расположенный у горного озера, из которого вытекает река Рёйс прямо через старый люцернский центр с его набережными, башнями и симпатичными швейцарскими домиками. Конечно, самый примечательный туристический объект здесь — это старый деревянный пешеходный Часовенный мост через Рёйс, под которым сотнями кучкуются непуганые белые лебеди.

Люцерн, Швейцария

Мы добрались в Цюрих уже к 8 вечера, потеряв около часа в пробках на трассе. Наша гостиница, выбранная по минимальной цене (около $140!) и симпатичным фото номеров, снова оказалась расположенной в иммигрантском квартале, напичканном агрессивными парнями в наколках, эротическими видеосалонами и полицией. Сам отель и его парковка запирались железной решеткой с кодовым замком, да и девушку с ресепшна клялась ("I swear"), что улица, хоть и выглядит страшно, но безопасна, во что верилось с трудом. Мы заметили, что населяющие наш район иноземцы практически не смешиваются: в баре либо все клиенты белые, либо это «черное» заведение, и его посетители еще долго провожают тебя взглядом через окно...

Цюрих, Швейцария

Как бы там ни было, нас никто не тронул, и мы дошли до центра Цюриха без приключений. Он оказался суховатым и уже недостаточно обаятельным на фоне уже увиденного. Говорят, этот город редко нравится приезжим в первые дни их пребывания, зато позже они входят во вкус и влюбляются в Цюрих, так подходящий для жизни и дел, навсегда. Мы, конечно, не успели прочувствовать эти скрытые прелести, хотя в итоге с удовольствием прогулялись по узким улочкам, спускающимся с холмов к набережной Цюрихского озера.

День 17.

Переезжая из Швейцарии в Австрию, мы смогли позволить себе короткий визит в немецкий Фюссен с расположенным неподалеку знаменитым замком Нойшванштайн 19-го века постройки. Если его сложное название может и не показаться знакомым каждому, то уж внешний вид, безусловно, напомнит многочисленные открытки, рекламные постеры и паззлы, на которых изображается этот, пожалуй, самый романтичный замок в мире. Чего стоит тот факт, что Диснеевский логотип и сказочные замки в Дисней-лендах срисованы именно с него. Нойшвантайн отстроил Людвиг Баварский, прозванный Безумным. Его тяга к романтизму и безумным тратам госбюджета на подобные побрякушки не нашли всеобщего одобрения в его окружении и он был убит.

Нойшванштайн, Германия

Путь в сказку оказался тернист. Вместо запланированных двух часов мы добирались туда целых четыре. Сначала случилась пробка перед длинным тоннелем между Австрией и Германией, а потом немцы, перекрывшие для ремонта 7-ю дорогу, предпочитаемую нашей GPS-картой, толком не указали, как доехать до Фюссена через проселочные дороги и баварские деревушки. В итоге мы запутались, свернули не туда, оказались на магистрали и вынуждены были сделать нечаянный разворот длиной в 50 км.

Белоснежный замок действительно очаровывает, но ажиотаж огромен, и все тут поставлено на поток. Парковка внизу у подножия скалы, на которой он расположен, без разговоров лишит вас 4,50 евро, а встать придется на солнцепеке в 20-30 минутах ходьбы по дороге, круто поднимающейся вверх и усыпанной лошадиными кучами (при желании добраться наверх можно в карете или на старом автобусе, но вряд ли это получится быстрее). Мы шли пешком. Дорога идет через лес, так что даже в жару процесс подъема показался не очень утомительным (правда, утром мышцы приятно потягивало). Толпы туристов роятся наверху в ожидании своей очереди на экскурсию в замок. Но кроме экскурсии здесь можно получить и бесплатное удовольствие: зайти во внутренний двор и пройти на мостик Мариенбрюке, специально устроенный еще самим Людвигом, над водопадом между скалами с замечательным видом на замок и озера. А с дорожки, ведущей к мостику, открывается панорама долины с соседним замком Швангау. К сожалению, во время нашего визита с той самой стороны Нойшванштайн был укрыт строительными лесами. Несмотря на это, мостик буквально провис под группой корейцев, жадно вбирающих в свои объективы это мировое наследие на фоне себя.

Наш маршрут был проложен таким образом, что границы Швейцарии, Германии и Австрии мы пересекали по несколько раз в разных направлениях совершенно незаметно и без каких-либо проволочек.

Австрия

Качество австрийских дорог вполне европейское, сами по себе австрийские автобаны очень напоминают немецкие, с той лишь разницей, что за проезд по ним приходится платить. Для нас все несколько усложнилось тем, что за долгую дорогу до Австрии мы успели об этом позабыть, а пунктов оплаты на автострадах нет. В интернете многие пишут о возможности купить виньетку на заправках, но заправляться нам была еще не пора, а щиты, повсеместно расставленные вдоль дорог и изображающие виньетку, стали бросаться в глаза и «читаться» только тогда, когда виньетка уже была приобретена совершенно случайно в центре туристической информации на въезде в Иннсбрук, куда мы решили заскочить за планом города. Цена виньетки сроком действия 10 дней 7 евро.

Едва мы попали в Северный Тироль, как началась та самая дорога, которую ждешь от Альпийских гор, с крутыми серпантинами среди сосен и скалистых выступов и видами на впечатляющие ущелья с синевой реки внизу.

Иннсбрук стал очередной приятной неожиданностью: этот городок ну очень понравился. Спокойный, недорогой и действительно милый, причем впечатление усилено еще и тем, что этого совсем не ожидаешь от места, которое просто оказалось в нашем плане по пути подходящим для ночлега. Наибольшей достопримечательностью в Иннсбруке является Золотая крыша королевского балкона в доме, выходящей на главную площадь. Но и без того тут было бы где прогуляться после вкусного тирольского ужина, или в конце концов заглянуть во множество недорогих (но со вкусом) сувенирных магазинчиков. К тому же, это ведь само по себе очень красиво, а для нас, белорусов, и очень необычно, когда с городских улиц видны горы, обступившие город со всех сторон. По заявлению заговорившей с нами по-русски продавщицы из сувенирной лавки, жизнь в Иннсбруке так хороша, как кажется, глядя на него.

Иннсбрук, Австрия

И все же в самом начале нашего визита в Иннсбрук мы столкнулись с единственной маленькой неприятностью: в пансионе, который мы бронировали вместе с парковкой, оказалось, что на нашу машину они не рассчитывали, т.к. наша просьба о парковочном месте не дошла. Пришлось ставить машину в подземный гараж у ж/д вокзала на всю ночь, что вылилось в 16 евро неожиданных расходов, которые даже в цивилизованной Австрии нам не были компенсированы. Конечно, и к такому нужно быть готовым.

День 18.

Следующей остановкой в нашем плане значился Зальцбург. Так получается, что самая быстрая дорога из австрийского Иннсбрука до австрийского же Зальцбурга лежит через Германию по любимым неограниченным максимальной скоростью немецким трассам. Более того, на самой середине пути нас встретило небольшое немецкое озеро Химзее (Chiemsee).

озеро Химзее, Германия

Легко найдя место для парковки за 1 евро почти на целый день и почти у самой воды, мы, впервые за все наше путешествие, искупались. Чтобы окунуться с головой здесь придется идти метров 100 по каменистому дну, но в жаркий день это, конечно, не беда, тем более что вода в озере очень чистая. Нашими соседями были немецкие семьи, и, судя по всему, в выходные дни отдыхающих здесь на порядок больше.

В Зальцбурге, куда мы приехали часам к трем, нам пришлось еще около часа провести в поисках подъезда к нашей молодежно-семейной гостинице JUFA. Единственный, судя по GPS-карте, путь к ней был перекрыт дорожными работами безо всякого указания, как добраться до отрезанных кварталов. С трудом найдя место для парковки (даже за деньги), мы пешком дотопали до гостиницы, где получили объяснения, как нам сюда заехать. Гостиница, между прочим, оказалась весьма популярной среди молодежи (благодаря наличию номеров, организованных по типу хостела) и организаторов симпозиумов (благодаря нескольким конференцрумам), но, несмотря на это, достаточно приличной.

Зальцбург, Австрия

После долгой неспешной прогулки по Зальцбургу мы оба неожиданно для самих себя сформулировали произведенное городом впечатление: при всей красоте Зальцбург у нас обоих в воспоминаниях остался городом, где отсутствует беззаботность, обычно свойственная городам-курортам. В Зальцбурге родился и жил Моцарт, причем кажется, что в каждом доме! Этот образ тут растиражирован так, что со временем стараешься найти хоть что-нибудь личное, не про Моцарта, что отложилось бы в памяти не в виде его красного камзола. Это, поверьте, трудновато. Старый город (с домом, где Моцарт родился, и где за 7 евро можно рассмотреть его музыкальные инструменты и исторические интерьеры) усыпан дорогими магазинами и ресторанами для приезжих. Продолжение осмотра — город более молодой, по ту сторону Зальцаха — с домом, где Моцарт жил и работал. Можно пройтись по старинному кладбищу, где похоронены жена и отец Моцарта, или до площади Моцарта, где стоит памятник Моцарту. Конечно, Зальцбург не виноват в этом, скорее наоборот, ему повезло с таким сыном. Зато благодаря такой истории здесь больше русских туристов, больше японских туристов и больше каких угодно туристов, честно отдающих свою дань композитору.

Но мы усердно искали, и мы, наконец, нашли то, что придаст Зальцбургу немоцартовскую окраску. В парке при дворце Мирабель, похожем на наш дом культуры, нас очень позабавили и надолго запомнились страшно уродливые, нелепые, но очень милые скульптуры «под античность», стоящие тут неизвестно с каких времен.

За те два дня, что мы пробыли в Австрии, эта страна показалось нам достаточно сытой и благополучной, с приличным налетом исторической пыли (в хорошем смысле этих слов). При этом два города, посещенные нами, несмотря на всю их внешнюю похожесть, оказались такими разными по атмосфере, что стало понятно, что сюда нужно прихать еще раз, более основательно, чтобы правильно прочувствовать эту «восточную империю» в целом.

День 19.

До Мюнхена мы добирались по сплошным пробкам, поэтому дорога заняла четыре часа вместо рассчитанных GPS полутора...

Музей BMW (Мюнхен)

Первым делом в Мюнхене мы решили посетить музей BMW. Понятно, что это не лучшее вложение 12 евро на человека, для людей, не являющихся фанатами марки, однако, это их новый музей, и любопытство распирало. К нашему удивлению, BMW-шная экспозиция оказалась достаточно скупой и сухой, масса помпезной информации на стендах, громких слов и лозунгов, при этом посидеть нельзя ни в одной машине! Очень много внимания уделено истории этого бывшим когда-то итальянским (да, да!) бизнеса, а также моторам BMW (в одном из закутков можно даже послушать их рррррык в наушниках). Резюме: один из самых пафосных автомузеев с минимумом наивных ретромобилей.

Мюнхен, Германия

Некоторые улицы в центре Мюнхена, например, Людвигштрассе, своей шириной, архитектурным стилем вообще и отдельными сооружениями в частности очень похожи на минский проспект Независимости, отстроенный пленными немцами после войны. Улицы и площади постарше, конечно, внушают большее уважение, но во всем чувствуется одинаковая мюнхенская немецкость, стремление выдать по-максимуму, удовлетворив имперские амбиции. При этом сегодняшние жители этого города нам показались весьма жизнерадостными, в парках играют в петанк, фонтан на Мариенплац (главной площади) облеплен просто отдыхающими людьми, уличные музыканты запросто собирают плотные толпы зевак. Заметив нас, уткнувшихся в карту, к нам подошла мюнхенская старушка и не только показала, как найти ратушу, но и с нескрываемым удовольствием поведала обо всех окрестных достопримечательностях. Было видно, насколько она любит свой город. Вообще, мюнхенцы с Мюнхеном на «ты»: странного вида бронзовые мордочки на щитах у львов, охраняющих здание музея на Резиденцштрассе, все как одна отполированы до блеска прохожими, притрагивающимися к ним на ходу «на счастье».

День 20.

И напоследок нас приютил Дрезден, один из красивейших городов бывшей «восточной» Германии. В Дрездене, особенно в недорогих районах, очень чувствуется эта его восточность, несмотря на то что, в отличие от Берлина, откровенно советских следов в дрезденской архитектуре практически не замечаешь. Все дело в какой-то особенной атмосфере, так похожей на привычную нашу. Кроме того, кажется, что после Польши это одно из самых доступных мест нашего путешествия, что тоже напоминает о родине.

Дрезден, Германия

Старый дрезденский центр, словно Феникс, восставший из пепла, безусловно, заслуживает посещения. Известковый материал, из которого выстроена почти вся историческая часть города, местами сильно почернел, и это придает Дрездену особый шарм. Любуясь знаменитый видом на город с моста через Эльбу, мы думали, насколько скажется на судьбе всей этой красоты исключение Дрездена из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Дело в том, что дрезденцы проголосовали за практичность и решили разгрузить центр города от транспорта, а для этого построить длинный широкий новый мост, который, правда, не совсем впишется в культурно-исторический контекст города. В музее Дрездена можно увидеть «Сикстинскую Мадонну» Рафаэля, но мы решили оставить этот пункт на будущее в надежде когда-нибудь сюда вернуться, и погнали на восток.

День 21.

С особенностями польских дорог мы уже сталкивались в первый день нашего путешествия. Но куда хуже было на обратном пути, когда мы решились на бросок по трассе Берлин-Варшава. Преимущество этого пути — платная автомагистраль, покрывающая не больше 150 км. Мы оплачивали проезд на пунктах оплаты, всего около $15 , но на заправках можно купить некую «виньетку», проезд с которой по автостраде бесплатный (сколько стоит виньетка и насколько она выгодна для однократного проезда, мы не знаем).

Фрагмент дороги от границы с Германией до начала автомагистрали мрачен. С одной стороны, те же две полосы, что и на севере, к тому же дорога практически не петляет. Но с другой стороны, вместо милых городков жуткого вида населенные пункты, увешанные коллажем из уродливых щитов, предлагающих досуг в бесчисленных ночных клубах. Заправки неприветливые, из серии «заправь 200 литров — получи обед бесплатно» (цитата). В перелесках между заправками и населенными пунктами у дороги — десятки торгующих собой молодок. И хочется побыстрее уехать отсюда, да ограничение в 90 км/ч (а в населенных пунктах — вообще 50!) не позволяет. Кстати, ограничения постоянно по поводу и без повода ужесточаются.

В Познани было решено сделать передышку перед броском до границы с Беларусью. Надо сказать, здесь мы остановились в самой дешевой гостинице за все время нашего путешествия, и при этом, пожалуй, в самой лучшей, хоть и расположенной далековато от центра. Девушки на ресепшне старательно выговаривали «рестаурант» по-английски, но зато им не надо было объяснять, что это за страна Беларусь, и где она находится. Вообще, в Познани уже возникло ощущение близости к дому хотя бы потому, что люди чисто физиогномически и поведенчески очень похожи на «наших». В центре города вполне себе можно прогуляться. Для провинциального города, не являющегося туристическим центром, Познань вообще выглядит очень достойно. Центральная площадь заключена в кольцо кафе и ресторанов, в которых в последним летним теплым пятничным вечером яблоку негде было упасть.

День 22.

На дорогах Польши

Выехав из Познани, мы выскочили на автомагистраль и полетели в сторону Варшавы. Правда, магистраль закончилась еще до Варшавы, но ночных клубов стало поменьше, хотя окрестности выглядели так же удручающе. Очень раздражала бестолковая организация дорожных работ с непонятно кому и зачем нужными перекрытиями движения. И только километров за 80 до Тересполя вдруг снова начались милые городки, хутора, утопающие в цветах, и очаровательные придорожные рестораны. Словно и не было тех сотен километров кошмара третьего мира.

Назад было решено возвращаться классически, через погранпереход в Тересполе. Вся процедура заняла не больше 15 минут: подъехали, сдали паспорта, получили обратно — и все. Удивительно, но нам даже пресловутых мрачных лиц таможенников и пограничников не встретилось. Обалдев от такого счастья, мы отменили нашу бронь в гостинице в Бресте и рванули прямиком домой, в Минск.